ВЫДЕЛКА ШКУР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ПРАКТИКА МАСТЕРА ИЗ ШКОЛЫ МЕХОВЩИКОВ
Выделка шкур начинается с подборки шкур для работы. Здесь очень уместна пословица «Стоит ли шкурка выделки?». То есть, будут ли уместными затраты на выделку? Достойна ли шкурка этих затрат? Значит, первым делом отбираем шкуры, формируем их в технологические партии для выделки. По количеству, партии могут быть большие и маленькие, в зависимости от наличия тех или иных шкур, технических возможностей оборудования для жидкостных обработок мастерской и срочности проведения процесса.
Шкуры кролика легче сформировать в технологические партии по признакам партии: тонкие, средние, толстые. Возможность закупки шкур у населения это позволяет. В тоже время, другие виды сырья: норка, ондатра, лиса и даже нутрия, не всегда могут быть заготовлены в количествах, для которых рассчитано оборудование. В таком случае, их формируют в небольшие партии и выделывают в небольших емкостях с ручным перемешиванием.
В процессе формирования технологических партий мастер руководствуется собственной практикой и возможностями мастерской, в особенности емкостями для жидкостной обработки шкур.
Партии шкур подбираются:
по видам (кролик, нутрия, ондатра, лиса и т.д.)
по особям (самец, самка).
В самих партиях шкуры разделяются по толщине - на тонкие, толстые, по размерам – на крупные, средние, мелкие. При формировании партий учитывают, что старые шкуры выделывают отдельно от свежих.
Хранить шкуры до выделки в осенне-зимний период лучше в неотапливаемом, сухом вентилируемом помещении – гараже, сарае, летней кухне. При низких температурах воздуха до +6град. основные вредители шкур - личинки моли, кожеед и тараканы не страшны. Но при повышении температуры воздуха, шкуры необходимо обработать средствами против моли и кожееда.
ОТМОК А
Отмока – первая жидкостная операция выделки меха. Понятие “отмока”предусматривает отмачивание шкур в водном растворе в присутствии соли, антисептика, кислоты, ПАВ.
Цель отмоки – привести сухую шкуру в состояние, максимально приближающее к парному. Парная шкура – это свежеснятая шкура животного. Конечно, как не отмачивай шкуру, бессмысленно было бы превратить ее в парную. Но максимально приблизить ее к этому состоянию – задача правильно поставленной отмоки.
В процессе консервации и хранения в кожевенной части шкур продолжаются процессы старения. Структурные волокна высушенных шкур ссыхаются, стареют. Не снятый жир стареет и желтеет, разрушает кожевенные белки. При консервации шкурок сухосоленым или еще хуже мокросоленым способом в разрушении структурных волокон принимает участие соль. Под ее воздействием волос теряет блеск, становится ломким.
В процессе отмоки структурные волокна кожи обводняются, набухают, приобретают прежние размеры. Кожевенная часть увеличивается по толщине, шкурка приобретает способность деформироваться, то есть сгибаться, сминаться в комок. В тоже время в процессе обводнения микроорганизмы, имеющиеся в каждой шкурке в замершем состоянии, получают среду для жизнедеятельности и размножения. Процесс их губительного воздействия, не обязательно характеризуется гнилостным запахом.
Первым признаком действия микроорганизмов является ослабление связи волоса с кожей, следующим – повышенная теклость волоса, затем гниение и разложение кожевенной ткани. Для предотвращения развития микроорганизмов в водный раствор отмоки добавляют некоторое количество антисептиков. Как правило, их количество колеблется в пределах от 1 до 2-х граммов на 1 литр раствора. Меньшее количество антисептика не дает нужного результата, увеличение ведет к ненужному расходу химпрепарата, а иногда и к огрубению кожевенной ткани.
Для лучшего обводнения кожи в раствор добавляют поваренную соль, а для обострения действия антисептиков добавляют уксусную кислоту, пищевую соду, ПАВ.
В качестве доступных антисептиков в меховом производстве применяют формалин, кремнефтористый натрий, хлористый цинк. Формалин обладает хорошими антисептическими свойствами, но имеет способность дубить кожевенную часть и вреден для организма человека.
Дубильные свойства формалина проявляются в нейтральной среде, более выражены в щелочной и ослабляются в кислой среде. Антисептические свойства формалина обостряются в кислой среде, этим удобно манипулировать при отмоке сырья разной свежести и видов. Исходя из практики известно, что чем старее шкура, тем прочнее в ней держится волос. Чем свежее, тем больше вероятность теклости волоса. Например, при отмоке нутрии с формалином, добавляют стиральный порошок, для придания отмочному раствору слабо щелочного, и соответственно, поддубливающего свойства. Антисептические свойства кремнефтористого натрия проявляются в слабокислой среде. Поэтому, при его применении всегда добавляют немного уксусной кислоты. При применении хлористого цинка в раствор добавляют сульфит натрия или отмоку ведут при нейтральной среде. Точные данные этих и других препаратов даны в технологиях. Пренебрегать применением антисептиков не следует, могут быть отрицательные последствия для шкур.
Температурный режим отмочного раствора поддерживают в пределах +25-+30градусов. Чем старее шкуры – тем выше должна быть температура и наоборот. Понижение температуры – задерживает отмоку, повышение – ускоряет процесс. При этом температура отмоки не должна быть выше 35 градусов, во избежание порчи кожевенной ткани. В процессе отмоки мастер контролирует процесс по температуре и времени.
Перемешивание при отмоке должно быть нормированным, согласно технологии. Слишком частое и интенсивное перемешивание может привести к свойлачиванию меха, в особенности длинноволосых шкур.
Жидкостный коэффициент должен быть указан в технологии. В отмочный раствор иногда добавляют нейтральный ПАВ. Его назначение – способствовать расщеплению жира на волосе, разрыхлению структуры кожи, облегчить вращение шкур в баркасе или другой емкости.
Проведение отмоки:
В соответствии с технологией готовят раствор, закладывают в него шкуры, придавливают сверху деревянной решеткой или пластмассовой пластиной. Поверх решетки накладывают груз так, чтобы уровень жидкости поверху решетки был на уровне 4-5 см. Шкуры не должны выглядывать из-под решетки. По мере погружения решетки, груз снимают.
В качестве груза можно использовать камень-бут разных размеров, кусок бетона, листы свинца. Применять железо и кирпичи – не рекомендуется. Железо - ржавеет, кирпичи - раскисают. Груз раскладывают по площади решетки так, чтобы он не переворачивался.
В процессе отмоки шкуры перемешивают по схеме, указанной в технологии, как правило, это перемешивание на протяжении 5 минут через каждые 2 часа. Время отмоки указано в технологии. Через время указанное в технологии проверяют на готовность. Признаками готовности и окончания отмоки, является состояние шкурок, при котором мускульная пленка (при ее наличии) снимается без особого усилия, жир легко счищается, а сама шкурка становится мягкой, слегка тягучей, недоотмоченные места на шкурке отсутствуют.
Отмока свежих шкур проводится за один этап. То есть шкурки от начала и до окончания отмоки находятся в одном растворе. Отмока старых шкур может проводиться в два этапа. Готовится отмочной раствор – шкурки замачивают до размягчения, мешают. Затем раствор сливают. Шкурки разбивают на диске. Готовят свежий раствор, проводят доотмоку, затем шкурки вынимают из раствора – мездрят. Мастер самостоятельно определяет, как проводить отмоку.
В связи с удорожанием химических веществ, даже той самой соли, рекомендуется проводить отмоку в один этап, и двойной отмокой пользоваться только при выделке старых, плохо отмачиваемых меховых шкур и овчины.
МЕЗДРЕНИЕ
Мездрением называют – механическое удаление мускульно-жирового слоя со шкуры. Нормальное мездрение возможно только при полном обводнении шкуры. Недостаточно обводненные шкуры трудно поддаются обработке даже на ручных приспособлениях. Специальное оборудование может их подрезать или даже порвать.
С поверхности кожевенной части шкуры удаляется мускульная пленка, жир, прирези мяса. При мездрении, в результате трения кожи о металлические части инструмента происходит разбивка, размягчение и некоторое разрыхление, что способствует благоприятному проведению дальнейших жидкостных обработок.
Приспособления для мездрения:
Для мездрения шкур в домашней мастерской применяют старое надежное дедовское приспособление – косу. Берут неклепаную косу № 7. Затачивают режущую часть на точильном круге или с помощью напильника. Обрезают держатель у пятки косы. Изготавливают конструкцию для удержания режущей части. Лезвие приваривают или крепят на болтах к металлическому угольнику. Конструкцию крепят к деревянной скамейке с помощью длинных болтов с гайками.
В процессе работы лезвие подводят точильным бруском. После окончания работы лезвие смазывают машинным маслом. В таком порядке режущая часть может Вам служить долго. Приспособление из косы используют для мездрения мелких и средних шкурок: ондатры, кролика, норки, фретки, лисы, нутрии, каракуля и пр.
Для обработки более крупных шкур: бобра, овчины, козлины и пр. лучше использовать тупик. Тупик изготавливают также из косы. Берут косу, на наждачном круге придают нужную форму. Часть лезвия выравнивают на более ровную поверхность, по краям вытачивают рельефы под ручки. На них надевают куски прочного резинового шланга с ниточной прослойкой. Можно эти рельефы не вырезать, а сваркой приварить обрезки трубы и обмотать их полиэтиленовой изолентой. Тупик затачивают на наждачном камне или с помощью напильника. Подводят остроту тупика точильным камнем.
Для работы с тупиком изготавливают козелок. Он состоит из доски, простроганной на овал и подставки из брусов. Козелок должен быть подогнан под рост мастера, стоять устойчиво на полу. Конструкция козелка мастером может быть выбрана произвольно. В процессе работы, мастер укладывает шкуру мехом вниз. Прижимает животом шкуру к краю доски и тупиком счищает мускульную пленку, прирези мяса, жир. Наклон тупика при работе «на сбивок» должен быть от себя. При определенных навыках можно подстрагивать кожу «на срезок» подрезая ее совмещенным движением от себя в сторону. В этом случае тупик должен быть остро заточен. Мездрение тупиком проводят от огузка - к голове - к краям, передвигая шкуру по козелку.
При налипании жира и мускульной пленки, тупик очищают о тряпку, расположенную внизу козелка. Работают тупиком осторожно, особенно на первых порах, не допуская порезов и выхватов кожи. При определенных навыках тупиком можно мездрить шкурки крупного кролика, нутрии, лисы.
Если имеется возможность, лучше приобрести дисковую мездрильную машину. При работе на дисковой машине, мастер выставляет зазор ножа подвижными ограничительными губками, берет шкуру руками, проводит кожевенной частью по режущей части машины, в результате чего мускульная пленка срезается полосками. На машине можно подстрагивать особо толстые места у кроликов, норки, бобра, козлины. Вращающийся дисковый нож подтачивают бруском, подводят заточенным шилом. При отсутствии указанного оборудования, шкурки можно мездрить ножом, скребком, но этот метод менее производительный, чем мездрение на косе, тупиком и тем более на мездрильной машине. На мездрильной машине можно подстрагивать шкурки после выделки.
После мездрения, шкуры укладывают на стол мехом вниз, и щеткой с короткой металлической проволокой (для чистки метала) подчищают на коже неснятую пленку.
При мездрении тонких шкурок (особенно ондатры) если пленка не снялась на косе, ее разрыхляют щеткой, иначе проникновение растворов в кожу, будет затруднено, и после высыхания в этом месте будет пленочная стяжка, а кожа будет иметь вид невыделенной шкурки.
Мездрение – это операция, которой пренебрегать недопустимо. В процессе мездрения шкуры обезжириваются, разбиваются, размягчаются, становятся более рыхлыми, мягкими, тягучими. Успешное проведение последующих жидкостных обработок во многом зависит от качественного мездрения.
Для мездрения отбирают нужное количество отмоченных шкур, отжимают их в раствор, складывают в таз, накрывают клеенкой. Промездренные шкуры складывают в другой таз или кастрюлю, и также накрывают клеенкой, не допуская пересыхания кожевенной части. Промездренные шкуры идут на последующие операции.
М О Й К А
В процессе отмоки и мездрения, часть жира со шкуры счищается, волос освобождается от части инородных веществ: грязи, крови, помета, опилок, используемых при откатке. Но если шкуру не постирать, оставшийся жир не даст возможности провести качественное пикелевание и дубление кожи, а мех будет грязным. При стирке с поверхности волоса удаляется жир, грязь, кожа обезжиривается, разрыхляется. Плохо обезжиренная шкура хуже обводняется, после выделки кожа остается жирной, а мех теряет пушистость. В процессе пикелевания зажиренные волоконные структуры кожи хуже поддаются воздействию кислоты, а при дублении хромовые или алюминиевые комплексы, соединяясь с жиром - образуют нерастворимые мыла, грубят кожу.
Стирка шкур проводится при температуре обеспечивающей расщепление и смывку жира. Температура не должна превышать 40градусов потому, что при более высокой температуре начинается сваривание кожевенной ткани. При стирке, при температуре ниже +35градусов, моющие свойства раствора понижаются. Время стирки также должно быть дозированным. Как замечено из практики, первое время, моющие средства обладают обезжиривающим свойством, затем может быть обратное действие, жиры из раствора могут осесть на шкурку, зажирить волос. При стирке применяют поверхностно-активные вещества, сокращенно ПАВ.
ПАВ – это те же моющие средства, которые применяются при стирке одежды, белья. В торговле сейчас много моющих средств. При ручной стирке большинство из них могут быть применены для стирки меха. Порошки с биодобавками применять не рекомендуется. Биодобавки могут вызвать ослабление связи волоса с кожей. Отбеливатели могут изменить естественный цвет волоса, уменьшить блеск мехового покрова.
При проведении мойки в стиральных машинах хороший эффект дают технические моющие средства. Технические ПАВ не должны быть сильно щелочными. При приобретении таких моющих средств их следует опробовать при стирке отдельных шкурок, затем после выделки сравнить результаты со шкурками, обработанными известными ПАВ. Если результат не будет хуже, их можно использовать и в дальнейшем.
Большинство моющих средств имеют слабощелочной характер, нахождение шкур в щелочной среде излишнее время - нежелательно. Поэтому, после мойки и промывок следует без промедления начинать следующую операцию - пикелевание.
Постиранные шкуры промывают несколько раз чистой водой. В процессе промывок из шкур удаляется моющее средство и вместе с ним жиры, грязь, опилки. Шкура приводится в нейтральное состояние.
Независимо от технологии выделки, стирка может проводиться ручным или механическим способом. Лучше, конечно, механизировать стирку и промывки. Они, как правило, отнимают много времени и сил.
Ручной способ:
В емкость наливают расчетное количество воды заданной температуры, добавляют нужное количество моющего средства, перемешивают. В моющий раствор вкладывают 3-4 шкуры, каждую шкуру в отдельности стирают руками. Можно использовать стиральную доску, щетку. Вода для ручной и механической стирки рекомендуется мягкая, дождевая или снеговая. По окончании стирки каждая шкурка в отдельности отжимается путем переборки шкурки руками сверху вниз, без потяжки волоса. После этого, шкурки промывают 2-3 раза чистой водой до исчезновения мыльности. После промывок шкурки отжимают руками, на центрифуге или с применением пресса для отжима фруктов на сок.
Механизированная мойка:
Проводится в стиральной машине с вращающимся барабаном, типа старой надежной «Вятки». Можно применять любые барабанные бытовые и производственные стиральные машины. Желательно в таких машинах отключить программное обеспечение и перевести управление машиной в ручной режим. В идеале, можно дать программу такой машине для стирки меха. Шкуры, выделываемые трубкой(чулком) стирают сначала кожей наружу, затем меняют раствор, выворачивают и стирают мехом наружу. Промывки проводят с обеих сторон, периодически выворачивая. Любое механическое оборудование для стирки не должно повреждать волос и кожу, быть
ПИКЕЛИВАНИЕ
Пикелеванием – называют обработку шкур в водном растворе кислоты и нейтральной соли. Раствор, в котором проводится обработка, называют – пикелем. В процессе пикелевания происходит изменение волокнистой структуры кожевенной части шкурки. Шкура обезвоживается, уплотняется, приобретает специфичную шероховатость. При сдавливании кожи на месте сгиба появляется характерная светлая полоска – так называемая « сушинка ».
В процессе кислотно-солевой обработки происходят сложные процессы преобразования белков, из которых состоит кожа. При правильно поставленном процессе обработки белки, из которых состоит волос, не изменяются. При пикелевании применяют нужную концентрацию кислот. Сами кислоты подбирают так, чтобы они, воздействуя на кожу - не портили волос. Например, уксусную кислоту применяют при пикелевании практически всех видов меха. Серную кислоту – при выделке кролика, овчины. Соляную, азотную и пр. кислоты вообще не применяют. При неправильном выборе кислоты шкура теряет тягучесть, кожевенная ткань в процессе эксплуатации может разрушаться (рваться, как промокательная бумага).
Способ и продолжительность перемешивания также имеет значение. Перемешивание шкурок в растворе при пикелевании нормировано технологией. Если мешать интенсивно и часто, может появиться повышенная теклость волоса (выпадение), свойлачивание меха (сбивание в комки). Если сокращать время перемешивания или увеличивать периоды между перемешиванием – процесс пикелевания удлиняется и результат снижается. Это касается и последующего процесса – дубления. Особенно важно выдерживать технологию перемешивания при подливке в раствор дополнительно вводимых веществ и порядка перемешивания механическими мешалками, особенно при пикелевании в баркасах.
Для механизации процессов жидкостных обработок в мастерской, желательно иметь баркас. Баркас – это специальная емкость с горизонтально расположенными лопастями. Баркас позволяет проводить следующие операции: отмоку, мойку, промывки, пикеливание, дубление, крашение, окуночное жирование. Имея это универсальное оборудование, можно не только облегчить ручной труд, но и сэкономить время на проведение ручных операций. Перемешивание в баркасе, проводится горизонтально расположенными четырьмя лопастями. Во избежание зацепки шкурок лопастями, по бокам лопастей оборудованы круги. Частота вращения лопастей 40-60 оборотов в минуту, в зависимости от объема. Чем больше объем, тем меньше частота вращения и наоборот. Захват лопастями воды 5-10 см. Нижнее днище представляет спереди овал, сзади - квадрат. В месте квадрата, устанавливают ложное днище с отверстиями для слива жидкости. Под ложным днищем установливают ТЭНы для подогрева раствора, и оборудовано сливное отверстие, патрубок, кран.
Ручное перемешивание к свойлачиванию не приводит, но под действием весла может вырываться волос из разрыхленной кожевенной ткани.
При перемешивании меха, необходимо не допускать скручивания шкур между собой. Закручивание начинается с хвостов. Если мех выделывают с хвостами, необходимо после каждого перемешивания проверять шкуры на скручивание и если необходимо раскручивать шкуры.
Шкуры нутрии, выделываемые пластом (разрезанные по череву) иногда скручиваются в валик от головы до огузка. Для предотвращения этого, в головной части шкур отрезают губы, вырезают площадь лобика между глазками.
В процессе пикелевания и дубления шкур, выделываемых трубкой периодически контролируют их состояние, шкурки должны быть в растворе постоянно вывернутыми кожей наружу (мехом во внутрь). При непроизвольном выворачивании мехом наружу, шкуры прямо в растворе возвращают в нужное состояние.
Температура пикельного раствора должна выдерживаться в указанных пределах. Слишком высокая температура может привести к свариванию кожевенной ткани. Например, после +45градусов шкура начнет превращаться в желеобразную пластину, а при температуре выше +50градусов начнется ее распад, (превращается в кисель).
Если пикелевание ведется при более низкой температуре, чем указано в технологии, эффект пикелевания за заданное время не будет достигнут и результаты будут хуже. При пикелевании с применением серной кислоты этот недостаток особенно заметен, так, как раствор серной кислоты положительно влияет на шкурку только при температуре +35градусов и может значительно уменьшить свое воздействие при температуре, например +25градусов. Удлинение процесса пикелевания не компенсирует нарушение температурного режима.
До настоящего времени многие кустари используют пикельные растворы для дубления. То есть, ведут дубление на отработанных пикельных растворах. Я пользуюсь таким способом редко, только для выделки толстого кроля, бобра, страуса. Остальные шкурки дублю раздельным способом, на отдельно приготовленном дубильном растворе. По моему мнению, выделка шкурок кролика, нутрии, ондатры, норки, лисы лучше, и экономически выгоднее, получается при применении раздельного способа выделки.
Пикелевание – операция довольно простая для исполнения, требует только внимательности в выполнении технологий, навыков в контроле готовности пропикелеванного сырья. Многое зависит от самого мастера, его понимания признаков по которым необходимо прекратить процесс обработки или продолжить. Здесь мастер балансирует между необходимостью сохранить волос(не допустить выпадения волоса) и желанием подольше подержать шкуру в растворе, чтобы получить мягкую, эластичную кожевенную ткань.
ПРОЛЕЖКА
Процесс пролежки заключается в том, что шкура после жидкостной обработки на определенное время выкладывается на дозревание вне раствора. Пролежку проводят после пикелевания и дубления.
Роль пролежки после пикелевания
Находясь в пикельном растворе, шкура поглощает кислоту из раствора. Для более равномерного ее распределения по структуре кожи, шкуру вынимают из кислотного раствора, укладывают в расправленном виде на определенное время вне раствора. Разрыхляющее действие кислоты продолжается, но вследствие того, что происходит уже не поглощение кислоты, а ее перераспределение в структуре кожи, кислотность кожи становиться во всех местах, по толщине, равномерной. Это способствует получению более мягкой, наполненной тягучей кожевенной ткани, создает благоприятную почву для последующего дубления.
Роль пролежки после дубления
В процессе дубления кожевенная часть шкурыи наполняется дубильными веществами. Для того чтобы они равномерно закрепились на волокнах, связавшись с ними, необходим какой-то период времени. Если шкуру вместо пролежки оставить в растворе, может произойти задуб кожи, что нежелательно. Нахождение шкурки после дубления вне раствора, исключает такой дефект. Дубитель равномерно распределяется на волокнах, выравнивается по толщине и площади шкуры.
Время пролежки:
Пролежка после пикелевания проводится на протяжении времени от 12 часов до 4-х суток. Длительность пролежки зависит от вида меха (кролик, норка), от пола животного (самец, самка), от толщины кожевенной ткани (тонкие, толстые), от способа консервирования сырья (сухие, мокросоленые). После дубления пролежка проводится на протяжении 1 суток.
Температура пролежки:
Как правило, пролежку проводят при комнатной температуре от +18градусов. Проведение пролежки при более низкой температуре не желательно так, как кожевенная часть шкуры имеет в структуре невымытые жиры, которые, застывая, мешают распределению веществ и разрыхлению структуры кожи.
Хороший эффект дает вымораживание шкурок после пролежки, следующей за пикелеванием, то есть нахождение шкур на морозе при температуре ниже -10градусов в подвешенном состоянии на протяжении 2-3 суток. После вымораживания, шкуры укладывают на столы для оттаивания и обогрева, затем их дубят по общей схеме. Очевидно, что в структуре кожи происходит кристаллизация влаги, в результате которой происходит дополнительное разрыхление волокон. Хорошие результаты дает вымораживание шкур после пролежки, следующей за дублением. Шкуры вывешивают в неотапливаемом помещении при морозной погоде на 7-10 дней, затем их оттаивают, обогревают, жируют. Такой способ хорош тем, что шкуры не пересыхают, и это дает возможность сделать перерыв в работе.
Проведение пролежки:
Пролежку проводят в емкости (ванной, большом тазу) с возможностью стока жидкости из этой емкости. В емкость ставят деревянную подставку. Шкуры, выделываемые пластом, вынимают из раствора, слегка отжимают руками, расправляют, укладывают одна на другую на подставку кожа к коже, мех к меху - в стопку. Шкуры, выделываемые трубкой (чулком) выворачивают мехом наружу, слегка отжимают, укладывают на поддон рядами, один ряд на другой – в стопку. Жидкость из под шкур должна стекать через отверстие в емкости в канализацию или подставленное ведро.
В процессе пролежки после пикелевания, практикуют разбивку шкур. Эта операция способствует дополнительному разрыхлению кожи. Разбивку проводят на диске. Берут шкуру в руки, трут кожевенной частью об острие диска, окунают в отработанный пикельный раствор, укладывают на дальнейшую пролежку. Разбивку шкурок проводят на протяжении времени пролежки. Количество разбивок мастер избирает самостоятельно.
ДУБЛЕНИЕ
Процесс дубления заключается в обработке пропикелеванных шкур различными веществами, обладающими дубящими свойствами. Такие вещества – называются дубителями. Самым распространенным веществом-дубителем в природе является кора или древесина деревьев – дуба, ивы, сосны, ели. Наверное, от слова – дуб и произошло это название. Естественными дубителями пользовались наши предки, до настоящего времени эти дубители применяют кожевники. В меховом производстве их заменили химическими соединениями хрома, алюминия. В меньшей мере употребляются альдегиды, формалин, синтетические дубители.
Наиболее распространенными веществами, при их сравнительно небольшой стоимости, являются хромовый дубитель, алюмокалиевые квасцы, водный раствор формальдегида (формалин).
При хромовом дублении достигается высокая степень устойчивости шкур к различным воздействиям. В процессе дубления, достигается необратимое понижение реакционной способности кожного покрова. Пропикелеванная, но не продубленная шкура после замачивания в чистой воде без соли переходит в нажорное состояние. Если ее вынуть из воды, растянуть на щите и высушить, она внешне превратится в прежнее пресно-сухое состояние. Если шкуру после пикелевания продубить и высушить, то независимо от качества, кожный покров будет иметь иное состояние, присущее выделанной шкуре. То есть, продубленная шкура не может уже размокнуть, уйти в нажор, она выдерживает более высокую температуру нагрева, чем непродубленная. Кожа становится светлой мягкой, рыхлой, тягучей, шершавой. Конечно, это возможно, если процесс выделки до дубления поставлен правильно и эти положительные результаты надлежащим дублением закреплены.
Готовый хромовый дубитель промышленного производства можно приобрести у фирм – реализаторов химической продукции. В большинстве, это продукция российского и казахстанского производства.
Для характеристики дубящей способности хромового сухого дубителя определено понятие основность, которое показывает отношение количества гидроксильных групп ОН, имеющихся в основной соли, к наибольшему количеству их, которые может удержать хром. Чем больше в хромовой соли групп ОН, тем выше ее основность. Между основностью и дубящими свойствами хромовых дубителей имеется тесная связь. С повышением основности, увеличиваются частицы основных солей хрома, замедляется их проникновение в толщу кожевенной ткани, но дубящие свойства таких частиц высокие. В тоже время хромовые соли пониженной основности легче проникают в кожу, но их дубящие свойства ниже. Здесь нужна золотая середина.
Расчеты по количеству дубителя в растворе ведутся исходя из содержания в нем окиси хрома. Сам дубитель должен иметь фиксированное содержание этого вещества (Cr2О3), в стандартном сухом дубителе содержится 25% окиси хрома.
ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ДУБЛЕНИЯ
Дубление проводят при тех же жидкостных коэффициентах, что и пикелевание. Температура дубильных растворов колеблется в пределах от +32градусов до +38градусов. Практически дубление начинают с +35градусов, затем в процессе проведения операции, температура падает. Поддерживать ее не обязательно, но она не должна падать ниже +25градусов. При проведении процесса при заданной температуре, дубление проходит в пределах времени, указанного в технологии. Время дано ориентировочно. Цифры, указанные в технологиях – это начало контроля за продубленностью. Точное время дубления определяется признаками продубленности. При обработке в более холодном растворе дубление затягивается.
ПРОВЕРКА НА ПРОДУБЛЕННОСТЬ
Принцип проверки на продубленность, предусматривает способность кожевенной части шкурки приобретать определенные свойства, в том числе такие, как термостойкость. Пропикелеванные, но непродубленные шкурки, при температуре +50градусов и выше свариваются и превращаются в желеобразную пластину или в желе. Такую шкуру можно даже проткнуть пальцем и легко разорвать на куски. В процессе дубления, кожа приобретает устойчивость к действию высоких температур. Если задаться целью – меховую шкуру можно задубить до такой степени, что она выдержит даже длительное кипячение, как кожа. Но в таком случае она будет жесткой, как подошва.
Для меховых шкурок имеются определенные температурные показатели продубленности по началу сваривания кожевенной части. В среднем это показатель не ниже +75градусов. При этом мастер должен иметь в виду, что эти показатели для шкур, которые не идут в дальнейшую покраску. При дублении шкур, которые будут впоследствии краситься окислительными красителями (урзолами, аминофенолами и пр.), дубление ведут до достижения начала сваривания кожи не ниже +80градусов При дублении шкурок, которые будут краситься кислотными красителями, дубление шкурок ведут до температуры начала сваривания не ниже +85градусов. Это связано с тем, что крашение шкурок кислотными красителями ведется при температуре +65градусов и слабо продубленные шкурки просто сварятся.
Порядок проведения проверки на продубленность:
По окончании времени дубления, самую толстую шкуру, вынимают из раствора, отжимают руками.
В самом толстом месте, по краю шкуры, отрезают кусочек кожи длиной 4 см шириной 1 см. Осматривают место среза на предмет проникновения дубителя в толщину кожи. Срез должен иметь равномерный синеватый оттенок.
Берут термометр. На кончик термометра с той стороны, которую окунают в раствор, одевают резинку. Это может быть узкая полоска тонкой резины или резиновая вставка из обыкновенной резинки, которая заправляется в нижнее белье. Можно использовать резиновое кольцо из презерватива или срез пальцевой части резиновых перчаток. Резинку наматывают на кончик термометра так, чтобы резинка не спадала, и в то же время, чтобы полоска кожи легко освобождалась из- под колечка резины.
На полоске кожи ножницами состригают мех и подравнивают ширину полоски ножницами так, чтобы ширина по¬лоски была полсантиметра. Подравнивают длину полоски до длины 4см.
Один конец полоски кожи заправляют под резинку, другой конец привязывают к термометру ниткой. Натягивают полоску вверх так, чтобы резинка удерживала кожу, но при дальнейшем натягивании ее освобождалась из под резинки, оставаясь закрепленной нитками.
На электроплитку ставят стеклянную термостойкую колбу, заливают хо¬лодной водой, вставляют термометр с прикрепленной полоской кожи, таким образом, чтобы уровень воды был на 1 см выше верхнего края полоски. Начинают медленно подогревать воду. Температура вода должна повышаться не быстрее чем 5градусов в минуту.
Наблюдают за поведением полоски. Как только нижний край полоски выскочит из-под резинки, колбу отставляют с подогревателя, дают температуре выровняться на протяжении 15 секунд, фиксируют температуру воды. Это и будет температура начала сваривания.
При достижении нужной температуры дубление прекращают. При не до¬стижении заданной температуры - дубление продолжают, с проверкой на готовность через каждые 2 часа, иногда добавляют пищевую соду.
При правильном проведении дубления, шкурка достигает нужного качества за время указанное в технологии. Но при этом, надо иметь ввиду, что имеется много факторов, которые могут удлинять время дубления. Мастер сам отрабатывает для себя точное время ду¬бления, и пользуется этой практикой в дальнейшей своей работе.
В процессе дубления, кроме воды, соли и дубителя, в раствор вводя¬т дополнительные вещества: гипосульфит, уротропин, сода пищевая и пр. Повышая основность хромовых солей, эти вещества усиливают дубящие свойства. Их количество зависит от количества дубителя в растворе, кислотности кожевенной части после пикельной обработки, характера вводимых веществ. Концентрация вводимых веществ определяется значениями указанными, в технологии.
После проверки на продубленность, готовые шкуры выкладывают на пролежку на сутки(см. выше пролежка после дубления).
СУШ К А
После пролежки, следующей за дублением, шкуры, идущие в дальнейшую покраску, отжимают, и сушат без промывки. Шкуры, которые будут использованы в их естественном виде, быстро промывают холодной водой, ожимают, сушат. Нельзя делать длительную промывку, и тем более стирку, шкур. При таких операциях произойдет обессоливание кожевенной части шкуры, что повлияет на ее мягкость и тягучесть.
Шкуры сушат в вентилируемом, сухом помещении при температуре +20градусов и выше. В летнее время шкури сушат на открытом воздухе, в тени. Для проведения сушки, натягивают провод с пластмассовым покрытием. Шкуры расправляют, встряхивают, развешивают для просыхания. Те, которые выделывались пластом – вывешивают на проволоку вскладку(как книжку), кожей наружу. Те, которые выделывались трубкой(чулком) - мехом вовнутрь, хвостами вниз. Нельзя набивать такие шкуры на щиты и одевать на правилки. Это можно делать только при сушке шкурок после жировки. Шкурки сушат до «сухаря», без разбивки и потяжки. Высохшие до «сухаря» шкуры, сразу готовят к жировке. Шкуры по коже увлажняют теплой водой, накрывают клеенкой, дают отволожиться на протяжении 24 часов, проводят разминку(разбивку), затем жируют и сушат до полного высыхания.
Разминку (разбивку) шкурок проводят на диске. Приспособление изготавливается из диска сеялки. Диск приваривают к основе на распорках, затачивают, прикрепляют болтами к скамейке. Мастер садится на скамейку, к которой прикручено приспособление, берет в руки шкуру и трет кожей по острой поверхности диска с протяжкой по сторонам.
Шкуру, выделываемую пластом, сначала разбивают по хребту, затем по кругу по краям, проходят еще раз по хребту. При разбивке шкурку потягивают в разные стороны. Если надо, шкуру еще раз увлажняют теплой водой, дают отволожиться, и дальше разбивают и потягивают в разные стороны, укладывают мехом вниз на стол и жируют, вывешивают на проволоку вскладку(как книжку), но уже мехом наружу. После высыхания, разбивают на диске, потягивают в разные стороны.
Шкуру, выделываемую трубкой(чулком), берут руками за края, и кожей трут(туда-сюда) по скобе из нержавеющей проволоки прикрепленной к стене. Затем, шкуры потягивают, если надо еще разбивают и на диске, одевают мехом вовнутрь на правилку, нижний край закрепляют гвоздями. Кожевенную часть жируют и в таком состоянии дают высохнуть. После высыхания, шкуру снимают с правилки, разбивают на скобе, диске.
ЖИРОВАНИЕ ШКУРОК
Эта операция, представляет собой обработку шкур жирующими материалами. Прожированные шкуры, обладают более высокими эксплуатационными качествами, чем нежированные. Срок носки меховых изделий, изготовленных из непрожированных шкур, даже при правильной выделке уменьшается в 2 раза. У таких изделий, кожа в местах постоянной деформации - разрывается, волос у основания - ло¬мается.
От правильно поставленного процесса жирования, зависят свойства шку¬р: мягкость, эластичность, долговечность. Сущность жирования заключается в том, что в кожевенную часть шкур вводятся жирующие вещества, они должны проникать на всю толщину кожи, равномерно покрывать поверхность волокон кожи, создать вокруг них жировые оболочки. Жирующие материалы укрепляют образовавшиеся между волокнами дубильные связи, жир предотвращает склеивание волокон при сушке, придает коже повышенную водостойкость, износостойкость при трении волокон между собой.
При жировании, важно, не только ввести в кожевенную ткань необходимое количество жирующих материалов, но и как можно равномернее распределить их в структуре кожи. Это достигается:
правильной подборкой компонентов жировки, их концентрацией в растворе, соотношением между собой;
количеством эмульсии, внесенной в кожу;
способность эмульсии не расслаиваться на жир и воду в течение 1 часа (стойкость эмульсии);
способность эмульсии не позднее 3 часов расслаиваться на жир и воду (расслоение эмульсии);
температурой жировальной эмульсии, вносимой в кожу не ниже +60градусов;
рекомендуемой температурой влажностью и разрыхленностью кожи в момент нанесения на нее эмульсии,;
техникой нанесения эмульсии;
Жирование проводится двумя способами: окуночным и намазным. Окуночный - он больше производственный способ, требует специального оборудования: барабан для жидкостной обработки и барабан для откатки, протрясной барабан. При окуночном жировании шкуры обрабатываются водным жирующим раствором, затем следует пролежка, откатка опилками.
Намазной способ - более простой, не требует специального оборудования. Жировальная эмульсия наносится намазью за 1 раз с последующей сушкой и разбивкой.
Перед приготовлением жировальной эмульсии, необходимо определить какое количество требуется на данный период работы. Жировальные эмульсии готовятся, непосредственно перед жированием, в количестве, исходя из опыта предыдущих работ. Жировальная эмульсия наносится на влажноватую кожу. При нанесении на сухую кожу, эмульсия хуже проникает в толщу кожевенной ткани, засаливает поверхность кожи, а внутри кожа остается непрожированной. Приготовленную жировальную эмульсию наносят на кожевенную часть шкуры после ее разбивки. Наносят поролоновой или резиновой губкой. Втирают в кожу. В процессе нанесения жировальной эмульсии не допускают попадания ее на мех. Температуру жировальной эмульсии поддерживают на уровне 60 градусов, при охлаждении подогревают на электроплитке;
Признаки нормальной прожированности:
Ранние признаки (через 2-3 дня) - кожа на ощупь бархатистая, замшевая. Даже после полного высыхания, ощущается легкая жирноватость кожи.
Поздние признаки – (через месяц) эта зажиренность исчезает, но кожа на ощупь не кажется сухой, остается мягкой и тягучей.
ОТДЕЛКА КОЖЕВЕННОЙ ТКАНИ
При необходимости кожевенную ткань шкуры шлифуют. Шлифовку проводят после полного процесса выделки. Для шлифовки, лучше всего, изготовить шлифовальную машину с вращающимся деревянным барабаном, на который, гвоздями, крепится шлифовальная шкурка. Можно использовать приспособление для дрели или болгарки с шлифовальным кругом или щеткой, точильный камень, пемзу и т.д.
Цель шлифовки - сделать кожу бархатистой, замшевой, удалить остатки пленки, мышечной ткани, опилок, а также утончить толстые места, сделать кожу более равномерной по толщине. В процессе шлифовки, происходит дополнительная разбивка кожи.
ОТКАТКА
Для очистки меха, придания ему пушистости и шелковистости проводят откатку опилками. Хороший эффект дает откатка шкурок после покраски. Откатка позволяет очистить волос от остатков красителя. Для проведения откатки, необходимо изготовить откатной барабан. В барабан засыпаются сухие опилки деревьев лиственных пород. Опилки из хвойных пород для откатки не годятся. В них может быть смола, которая сбивает волос. Лучшими породами древесины для получения опилок является: дуб, бук, липа, осина и пр. подобные.
Барабан для откатки изготавливают из толстых, строганных досок толщиной 40-50 мм. Диаметр барабана от 1,5 до 2-х метров, ширина от 70см до 1,5 метра. Барабан оборудован люком для закладки шкур, опилок и их выемки. Барабан крепится на массивные опоры на подшипниках. Вращение барабану придает электродвигатель, подсоединенный к барабану через понижающий редуктор и ременную передачу. Обороты, вращаемого барабана о 9 до 12 в минуту. Барабан изнутри оборудован деревянными, дощатыми полками - ребрами по всей ширине. Расстояние между полками, 40-50 см (в зависимости от диаметра барабана). Под барабаном установлено корыто для высыпания отработанных опилок. Вместо барабана можно использовать большую деревянную или металлическую бочку. У меня в мастерской стоит откатной барабан, изготовленный из нержавейки с отверстиями по обечайке. Для откатки отверстия закрываются пластиковыми пластинами. После откатки, пластины снимаются, и откаточный барабан работает как протрясной.
Порядок работы:
Выделанные шкуры вкладывают в барабан, всыпают опилки. Люк закрывают. Вращают 1 час. Шкурки вынимают, отряхивают от опилок или освобождают от опилок в протрясном барабане. Протрясной барабан изготавливается по тем же параметрам, что и откатной, только вместо деревянных досок для изготовления барабана, берут нержавеющую сталь. По всему периметру обечайки густо сверлятся отверстия, диаметром 15 мм. Боковые стенки отверстий не имеют. Шкурки после откатки загружают в протрясной барабан, вращают 1-2 часа. В процессе вращения, шкурки очищаются от опилок. Опилки просыпаются через отверстия в расположенный под барабаном поддон.
Откатка, иногда, применяется после мездрения особо зажиреных шкур, для удаления жира. В этом случае при откатке в опилки добавляют бензин из расчета 1 литр на 20 литров опилок.
Для придания меховому покрову блеска, особенно окрашенных шкур, во вторую откатку добавляют 25% водный раствор аммиака из расчета 100мл на 20л опилок или скипидар живичный 80 г на 20л опилок. Добавки вливают в подогретые опилки, перемешивают, а затем всыпают в барабан. Количество добавок может быть увеличено или наоборот уменьшено. Мастер определяет это самостоятельно, по результатам состояния мехового покрова после откатки. Чрезмерное увеличение аммиака может привести к огрубению кожевенной части, а чрезмерное увеличение бензина или скипидара к удорожанию процесса. При применении горючих материалов следует соблюдать правила пожарной безопасности.
Прочитав мою статью, Вы наверное воскликните «А где же рецепты, где технологии?»
Я занимаюсь выделкой и крашением меха и кожи более 30 лет. И за это время убедился, что никто из настоящих мастеров свою технологию другим не дает. И не потому, что он жадный. Нет!
Специалист знает, что в процессе выделки и покраски существует большой спектр визуального контроля над этапами этих процессов. Малейшее отклонение от технологии грозит порчей меха. И виноватым будет не тот, кто что-то неправильно сделал, а то, кто дал ему «плохую» технологию.
Многое это зависит от вида меха, толщины кожевенной ткани, пола животного, способа его консервирования до выделки, химпрепаратов, и т.п. Так, например, свежую шкурку можно передержать в кислотном растворе – полезет волос, старую шкурку – недодержать и кожа будет грубой. Такие же нюансы имеются и при дублении. Могут продать некачественные препараты или препараты ослабленной концентрации, просроченные и т.д. Покраска меха – это вообще серьезная технология.
Существует масса литературы по выделке меха кустарным способом. Но мех, выделанный кустарным способом, не имеет той мягкости и тягучести, присущей так называемой, фабричной выделке.
Существуют методики дистанционного обучения. Но по диску идет все правильно, а у Вас ничего не получается. А все потому, что лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать! А еще лучше один раз сделать своими руками, чем сто раз увидеть.
Мой совет. Если вы хотите провести выделку шкур на мех или кожу доверьте это специалисту. Если Вы хотите обучиться профессионально, выделывать, красить мех или кожу найдите мастера и поработайте у него подмастерьем и чему-то научитесь. А еще лучше пройдите курсы меховщиков . Набирайте КУРСЫ МЕХОВЩИКОВ в поисковиках.
С уважением Вячеслав Заболотный. г. Полтава.

Не стоит выкидывать шкурку , снятую с туши убитой живности, будь то результат удачного выстрела на охоте или же домашнее животное –, или . В таком случае стоит познакомиться с довольно дешевым и достаточно простым способом выделки, который подойдет начинающим мастерам.

При самостоятельной выделке шкур первоначальной задачей стоит сохранение качества меха, и применение описанного ниже метода, позволяет добиться высокого порядка в последнем, но и сделать саму шкурку мягкой и удобной для последующего пошива.

В первую очередь после того, как со зверя будет снята шкура, ее нужно охладить. Для этого ее вылаживают на прямой, прохладной цементной поверхности, меховоой стороной вниз. Перед этим стоит обязательно очистить саму шкуру от фрагментов мяса и жировой прослойки.

Когда шкурка станет прохладной, немедля посыпайте, достаточно густо, ее внутреннюю сторону солью. Для этого стоит брать самую обычную крупную кухонную соль. Так чтобы обработать овечью или же шкуру с оленя потребуется приблизительно от 2 до 2.5 килограммов соли. Если не провести данную процедуру сразу же после освеживания туши, сама шкура пропадет – она начнет расползаться, и в будущем сам мех будет сыпаться.

Шкурка , в ходе выделки, соответственно должна лежать ровно и сами края мездры не должны заворачиваться и в процессе сушки не стоит растягивать саму кожу. Не стоит скупиться и густо посыпать шкурку солью, которая впитывает избыточную влагу и, просохнув, она становиться хрустящей. Сам процесс просушки может занять несколько недель, в зависимости от толщины и температуры в помещении, выделенном для просушки. Хорошо просохнув, в будущем, шкура будет неплохо держать свою форму.

Что требуется для процесса вычинки шкуры?

Для тех, кто хочет самостоятельно выделывать шкуры, стоит, в первую очередь, запастись необходимыми «реактивами», а именно:

• 25-27 литров воды;
• 1 кг отрубей;
• 15-17 стаканов столовой соли (в зависимости от толщины шкуры);
• 2 вместительных пластмассовых чана, вместимостью не менее 115 литров и 1 крышка;
• деревянная палка не короче 1.5 метра для помешивания;
• 3.5 стакана кислоты, используемой в автомобильных аккумуляторах;
• 200 грамм пищевой соды;
• деревянный каркас, на котором будут натягивать шкуру;
• копытное масло;
• гвозди и металлическая щетка.

Данные материалы берутся из расчета для обработки 4 шкур крупного животного, либо же десятка шкурок или 6 – шкурок среднего размера, таких как сурок . В соответствии с данными расчетами можно корректировать в дальнейшем необходимое количество исходного материала.

Приготовление раствора для вычинки шкуры.

За 2-3 часа до процедуры выделки, высушенные до этого времени шкуры, стоит поместить в свежую и чистую воду, чтобы шкура вымокла и приобрела гибкость. По времени — для этого достаточно от 12 часов до суток.

В первую очередь стоит запарить отруби в 12 литрах вскипяченной воды и через 45-50 минут, когда сами хлопья набухнут и распарятся, процедить их и сцедить сам настой. Неиспользованную воду также довести до кипения, но не дать ей закипеть. Высыпать в приготовленный чан всю соль, залить ее кипятком и размешать, чтобы растворить ее, после добавить в чан, слитый с отрубей, настой и еще раз хорошенько помешать деревянным посохом.

После того, как солевой раствор остынет до комнатной температуры, в него стоит добавить аккумуляторную кислоту с соблюдением всех мер осторожного поведения с ней – в частности, стоит надеть перчатки, и закрыть открытые участки кожи длинными рукавами рубашки. Выливать кислоту стоит у самой кромки воды во избежание брызг и после размешать воду в чане.

Стоит погрузить шкурки в приготовленный раствор и хорошо перемешать деревянным посохом. При этом вода должна целиком покрывать все шкурки. Длительность выдержки в данном растворе шкурок – 50-55 минут, при этом стоит их время от времени мешать.

В другой чан стоит набрать теплую воду для последующей промывки шкур, и вынув их из солевого раствора, при помощи деревянного посоха, уложить их в чистую воду. Это делается для того, чтобы смыть излишек соли со шкур и, как правило, промывают их 10-15 минут. При этом данную процедуру проводить до тех пор, пока вода не будет относительно чистой и прозрачной.

При окончательном полоскании шкурок, многие добавляют в воду для полоскания соду, поскольку последняя нейтрализует кислоту, что особенно актуально для аллергиков и людей с восприимчивой к внешним раздражителям кожей. Но минусом такой практики служит то, что сода вымывает кислоту, сохраняющую шкурку от разложения и порчи. Поэтому, в первую очередь, определите для себя, с какой целью, в дальнейшем будут использоваться выделанные шкурки. Если шкурка будет использоваться для пошива одежды, соприкасающейся с голым телом человека, стоит применять соду при полоскании. Но если шкурка будет использоваться в качестве ковра на пол или на кресло – то стоит исключить соду при последнем полоскании шкур.

После промывки в чистой воде, чистую шкурку развешивают на деревянной поперечине и дают стечь воде. После того как вода стечет, следует обильно напитать копытным маслом либо тряпку, либо губку и нанести его на мокрую шкуру, при этом в среднем потребуется около 30 гр масла на мездру среднего размера.

После необходимо растянуть шкуру на деревянный каркас или настил, при этом в ходе растягивания и фиксирования при помощи гвоздей, стоит не сильно натягивать ее, но и так, чтобы не провисала. Сам каркас или решетку с натянутой шкурой перенесите в тень для просыхания. При этом использованный после выделки раствор можно использовать для вытравления сорняков на приусадебном участке. В таком случае стоит полить использованным раствором «нежелательную» растительность.

Шкурку в процессе просыхания стоит каждый день проверять и когда шкура на ощупь станет не только сухой, но и эластичной и не пересушенной — снимите ее с каркаса и с внутренней стороны пройдитесь по ней металлическим скребком. В результате такой процедуры сама шкура становится не только мягкой, но и эластичной. При этом не стоит особенно усердствовать, чтобы не сделать кожу очень тонкой, достаточно придать ей вид замши. После этого достаточно провесить шкуру на сквозняк для окончательного просыхания и проветривания на 3-4 дня. После окончательной просушки шкуры, ее стоит хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, куда не попадают солнечные лучи. В данном случае шкура не будет приобретать затхлый запах и не выгорит или пожелтеет на солнце.

Как только о вашем увлечении станет известно друзьям и знакомым, будьте готовы к возможным заказам с их стороны. Если совесть не позволяет отказать им в таком, то не стоит это делать за бесплатно, в ущерб себе. При этом стоит отметить, что промышленная выделка ориентирована в пределах от 25 до 50 американских долларов. Исходя из этого, конечно не стоит запрашивать такую сумму, но и полученных денег должно хватить и на расходные материалы и на ящик пива себе и мороженое детям. В противном случае вас просто загрузят работой в ущерб собственных дел, и поможет сохранить хорошие отношения с друзьями-охотниками.

Выделка шкурок кролика в домашних условиях видео

Как выделать шкуру барана в домашних условиях, чтобы она не потеряла товарный вид? Ведь овец разводят в основном для получения шерсти и мяса, а вот шкуры некоторые фермеры выбрасывают. И дело здесь вовсе не в том, что сама шкура не представляет ценности, просто мало кто умеет правильно её выделать. Большинство новичков бросают это занятие уже после первой неудачной попытки. На самом деле выделка овечьих шкур в домашних условиях занятие хоть и сложное, но вполне выполнимое. Необходимо лишь в точности соблюдать технологию процесса.

Особенности выделки шкур

Весь процесс выделки состоит из нескольких этапов: выдерживание, мездрение, пиклевание, стирка, дубление и сушка. Стоит отметить тот факт, что к обработке шкуры необходимо приступать как можно быстрее, не откладывая дела в долгий ящик. В противном случае шкурка потеряет свой товарный вид и соответственно ценность.

Для того чтобы вся процедура выделки шкур была понятна не только специалистам, но и новичкам в этом деле, мы рассмотрим подробно каждый этап работ. Итак, приступим.

После того как вы сняли шкуру с убитой овцы, необходимо тщательно её осмотреть. Если на внутренней стороне остались кусочки сала, мяса или сухожилий, их рекомендуется соскоблить при помощи ножа.

Из шерсти выбирается весь лишний мусор, овчина должна быть чистой. После осмотра шкуру можно сложить пополам и убрать в прохладное место на два часа.

Этапы выделки

Для того чтобы качественно выделать шкуру барана, лучше приступать к работе сразу после её снятия. Вот как должен выглядеть процесс выделки в домашних условиях.

Замачивание

Для этой процедуры вам понадобится просторная ёмкость. Дело в том, что бараны — довольно крупные животные, а шкура должна быть полностью скрыта солевым раствором . Для приготовления такого раствора вам понадобятся:

• фурацилин или формалин;
• поваренная соль;
• уксусная кислота.

Делается раствор по следующему рецепту: на каждый литр воды растворяют две таблетки фурацилина или 0,1 миллилитр формалина. Содержание соли в таком растворе может варьироваться от 30 до 50 грамм на усмотрение фермера.

В качестве антисептического средства можно добавить в раствор уксусную кислоту, из расчёта 5 грамм на литр воды.

Опытные скорняки добавляют отвары из дубовых, берёзовых или ивовых листьев. Доля таких отваров в растворе, не должна превышать 500 грамм на 10 литров воды.

В таком солевом растворе шкуры должны отмачиваться не менее двенадцати часов. Если по прошествии этого срока, шкурка не размякнет, то необходимо повторить всю процедуру заново.

Чтобы понять, что шкурка готова к дальнейшей обработке, нужно поскоблить ногтем внутреннюю часть (мездру). Если она будет легко поддаваться, можно приступать к следующему этапу.

Мездрение

Целью этого процесса является избавление шкуры от возможных остатков жира и сала. Кроме того, это помогает удалить лишний слой кожи.

Делают это следующим образом: шкуру растягивают на ровной поверхности или специальном станке. Работа производится железным скребком или затупленным ножом. Это делается для того, чтобы случайно не повредить шкуру. Мездрение обычно проводится с задней части, постепенно продвигаясь к голове.

Стирка

После того как вы закончили мездрение, обработанную шкуру необходимо постирать. Для этого её необходимо на пять минут опустить в чистящий раствор. Для его приготовления вам понадобятся:

• порошок стиральный – 3 грамма;
• соль поваренная – 20 грамм.

Все дозировки приведены из расчёта на один литр воды.

После того как руно побывает в чистящем растворе, его отжимают и переходят к следующему этапу.

Пикеливание

Этот этап нацелен на улучшение свойств руна. После пикеливания размягчаются волокна и баранья шкура становится более эластичной.

Раствор для пикелевания делается из воды, соли и кислоты. Причём кислоту можно использовать как уксусную, так и муравьиную. Для приготовления раствора, на каждый литр воды добавляют 50 грамм соли, 15 грамм уксусной или 5 муравьиной кислоты.

Как и в случае с замачиванием, руно должно пребывать в растворе порядка 12 часов. Проверить насколько удался процесс, можно следующим образом: руно сгибают пополам и сдавливают. После распрямления на месте сгиба должна остаться хорошо различимая полоса.

Дубление

Качественно выделать в домашних условиях шкуру барана без дубления невозможно. Цель этого этапа, придание вашей продукции прочности. Эта процедура опять связана с приготовлением раствора. Для этого вам понадобится:

• поваренная соль – 50 грамм;
• хромовый дубитель – 6 грамм.

Все компоненты указаны на один литр воды. В приготовленный горячий раствор опускают шкуры и оставляют на сутки. Необходимо следить за процессом, не давая раствору остыть, и периодически его подогревая.

Жирование

Этот этап нацелен на придание вашей продукции блеска. Для приготовления состава вам понадобится:

• соль поваренная – 100 грамм;
• глицерин – 25 грамм;
• нашатырь – 20 грамм;
• яичный желток – 70 грамм.

Раствор наносится на мездру. После этого шкурки укладываются таким образом, чтобы их внутренние части плотно соприкасались.

Сушка

Для начала руно понадобиться отжать, сделать это можно при помощи центрифуги. После этого шкуры сушат в термических камерах при температуре 40 градусов.

Как видите, ничего сложного в выделке нет. Большую часть времени, вы будете изготавливать различные солевые растворы. Проявите немного внимания и ответственности, и всё у вас получится.

Сложно ли заниматься выделкой шкуры козы на дому? Нужно ли для этого приглашать самого опытного специалиста, или же основные навыки можно приобрести на собственном опыте? С чего следует начинать, какие инструменты понадобятся, какие методы лучше применять при дальнейшей обработке? На все вопросы мы постараемся ответить в этой статье.

Шкурки этих животных называют козлины и используют для производства меховых изделий и обуви.

Домашних коз разводят, в основном, для получения полезного диетического молока, а также, хотя и реже, мяса. Но в любом случае на окончательном этапе с животных удаётся получать и дополнительные продукты, главным из которых является шкура. Правда, процесс этот непрост, для выделки козьих шкур требуются особые действия, успешность которых напрямую зависит от практических навыков. Новичкам придётся приложить достаточно усилий и стараний, чтобы стать мастером в этом деле.

Методика в данном случае аналогична методике съёма шкуры с овцы, а сама технология надрезов и снятия кожевой ткани называется «пластовой». Сначала тушу животного – козы или козла — подвешивают, затем на ней делают три разреза.

1. Поперечный , ведётся от первого копыта задней ноги до копыта второй, проходя по анальному отверстию.
2. Поперечный , который тянут от пястного сустава первой передней ноги до аналогичного сустава второй, на сей раз по груди.
3. Продольный , начинается от горла животного, затем ведётся по груди и животу и завершается на середине хвоста.

• шкуру оттягивают от туши сначала в районе шеи, затем на передних ногах;
• аккуратно тянут руками, пока она не слезет, следя, чтобы к шкуре не пристали жир и сало.

В тех местах, где скрепка кожи с туловищем будет чересчур плотной, позволяется её немного надрезать. Главное при этом – не испортить ценный мех. Дополнительные надрезы делают также в области анального отверстия и вокруг петли (у самок). Дойдя до задних копыт, нужно прекратить стягивание, сделать необходимые надрезы и лишь затем продолжить.

Важно. В тех местах, где у животного скапливаются сало и жир, тоже желательно надрезать ножом, дабы они не отошли, а остались на мясе.

Техника снятия аналогична методике съёма шкуры с овцы, а сама технология называется «пластовой».

Когда весь материал будет снят, его раскладывают или растягивают на специальной рамке. Это позволит шкуре высохнуть, не утратив конфигурации.

Первичный инструктаж

Напоминаем, что грамотная выделка шкуры – процесс весьма непростой и занимает много времени. Мы настоятельно рекомендуем новичкам не производить этих манипуляций самим, лучше пригласить в первый раз опытного специалиста. В случае, если в вашем регионе нет такого спеца, можно, конечно, вычинить материал и самостоятельно, выполнив все действия в требуемой последовательности.

Дабы получить козью шкурку наилучшего качества, её выделкой желательно заниматься вскоре после съёма, в ещё «тёплом» состоянии. Правда, зачастую это редко удаётся, так что рекомендуется произвести хотя бы начальную консервацию.

Консервация

Наилучший способ уберечь шкуру и кожу до того дня, когда вы возьметесь за выделку – обработать её с помощью сухой соли. Иными словами, придётся как бы засолить козью кожу. Делается это следующим способом.

1. Только что снятую шкуру раскладывают на ровной поверхности мехом внутрь, или, иначе, мездрой (кожей) вверх.
2. Приставшее к материалу мясо обязательно отскабливают острым инструментом.
3. Сухой солью покрывают всю шкуру, особое внимание уделяя краям.
4. Далее материал укладывают в конверт, следя, дабы мездра ложилась на мездру.
5. Вновь складывают материал пополам и помещают в любую ёмкость на трое суток.
6. По истечении этого срока шкуру разворачивают и вывешивают на ровной горизонтальной планке, обязательно мездрой вверх, сгибая по линии хребта.
7. Помещают шкуру на хранение в сухое помещение, можно — на чердак.

Всё, после подобной первичной обработки материал способен храниться долго. Владельцу лишь придётся проследить, чтобы его не ела моль.

Козы во многом схожи с овцами: по биологическим особенностям, строению кожно-шерстного покрова, образу и продолжительности жизни и плодоношению. Однако козы и овцы принадлежат к различным родам, поэтому из нельзя скрещивать между собой. Ассортимент видов шерсти коз беднее, чем у овец, но кожно-шерстной покров этих животных считается ценным сырьем.

Козлину используют для производства меховых и кожаных изделий. Наиболее ценным меховым сырьем считаются шкурки новорожденных и подсосных козлят, эмбрионов, а также взрослых животных пуховых, грубошерстных пород, а особенно советской шерстной породы (при условии убоя в осенне-зимний период). Кожу коз (шевро) получают от животных молочных пород, у которых волосяной покров развит слабо. В этой статье подробно описаны основные этапы снятия и выделки козьих шкур в домашних условиях, а фото и видео помогут освоить необходимые практические навыки.

Выделка шкуры козы в домашних условиях

Для получения качественной козлины необходимо четко соблюдать технологический процесс ее производства и обработки. Его проводят в несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности.

• Консервация

Сразу же после съемки шкуры ее необходимо охладить. Для этого ее расправляют ворсом вниз и оставляют в таком положении на тридцать минут. После этого поверхность козлины засыпают солью (из расчета полтора-два килограмма на одну штуку) и оставляют в прохладном помещении на три-четыре дня. После этого остатки соли нужно удалить, а шкуру просушить, вывесив на ровном деревянном шесте.

Иногда для более качественной консервации одновременно с солью шкуры посыпают мукой (по 300-500 грамм на квадратный метр кожи).

• Отмока

Чаще всего отмоку делают в глубоких емкостях. Отмока длится от двух до четырех дней с мездрением через каждые два дня. После отмоки кожи также необходимо мездрить косой или тупиком на специальной колоде.

Отмока представляет собой особую обработку в воде, при котором вся ткань обводняется, из нее удаляются грязь, концентраты и белковые вещества. Во время отмоки дерма набухаем, а на скорость процесса влияет температура воды.

Примечание: Чтобы не допустить загнивания шкуры и жидкости, в воду добавляют любой антисептический раствор (хлористый цинк, формалин). Однако, и слишком сильная отмока не является хорошей, так как в ее результате возникает нажор - сильное и резкое увеличение ткани с изменением ее структуры. Чтобы не допустить этого процесса, в воду добавляют нейтральные соли (хлорид натрия или гидросульфат натрия).

Кроме того, добавление солей позволяет ускорить процесс отмоки и вывести из кожи белковые вещества, что повышает проницаемость козлины.

Процедура проведения отмоки зависит от типа консервации сырья :

1. Для мокросоленого сырья не требуются никакие дополнительные растворы. Шкуры просто несколько часов промывают в чистой воде.
2. Быстрая отмока возможна и для шкур, которые консервировались методом квашения. Но в данном случае нужно быть предельно внимательным, поскольку они быстро обводняются, теряя во время квашения большое количество межволоконных белков.
3. При проведении отмоки для шкурок, законсервированных кислотно-солевым методом, сырье сначала промывают чистой водой, чтобы в дальнейшем корректно провести обезжиривание.
4. Отмока сухосоленого и пресно-сухого сырья считается наиболее сложной. В таких шкурках много воды, поэтому первый период отмоки усиливается высокой температурой жидкости, в которую обязательно добавляют антисептики и ускорители.

В процессе отмоки в обязательном порядке проводят периодическое мездрение (раз в два дня). Процедура представляет собой удаление подкожного жирового слоя и устранение излишней толщины. Мездрение можно проводить вручную или с помощью специальных машин.

• Сгонка шерсти

Для проведения данной процедуры используют негашеную известь и сернистый натрий. Эти два вещества перемешивают в отдельной емкости до получения жидкости, по консистенции напоминающей масляную краску. Далее смесь наносят на козлину с помощью веника или валика, шкуры скручивают, складывают в одну стопку и накрывают. Так сырье хранится 18 часов, после чего шкуры разворачивают, а шерсть сгоняют руками или специальным инструментом, тупиком. После завершения сгонки шерсти сырье нужно дополнительно прополоскать в теплой чистой воде 20-30 минут.

• Золение

В зольной жидкости шкуры должны находить примерно двое суток. Для приготовления раствора берут 4 г сернистого натрия, 8 г негашеной извести на каждый литр жидкости. Пропорция для золения составляет 4 литра зольной жидкости на 1 кг сырья.

• Зачистка

После золения необходимо провести зачистку козлин. Для этого их вынимают из раствора, дают ему стечь (в течение часа), после чего 15 минут промывают в теплой чистой воде. Зачистка проводится с помощью тупика на специальной колоде (рисунок 1).

• Промывка

Процедуру промывки проводят дважды. Использую только чистую воду (из расчета 4 л воды на 1 кг козлин). Шкуры промывают по двадцать минут.

• Обеззоливание и мягчение

Процесс обеззоливания козлин проводят в воде с раствором сернистого аммония или сульфата аммония (пропорция добавки составляет 1,2 процента от общего объема жидкости). Обеззоливание длится в течение полутора часов. За это время шкуры нужно трижды перемешать.

Рисунок 1. Обработка козлины в домашних условиях

Мягчение проводится шакшами из куриного или голубиного помета. Рпмтаор ддя мягчения нужно готовиться заранее, примерно за двое суток. Ведро сухого помета запаривают 15 литрами кипятка. Далее эту массу необходимо растворить в ста литрах воды. Именно в эту жидкость и погружают козлины на 18-20 часов, периодиечски их перемешивая. После того, как шкуры полежат в растворе, их достают, дают стечь воде и проводят дополнительную зачистку мездры и лицевой части с помощью тупика.

• Пикелевание

Пикелевание представляет собой операцию по выделке, которая предназначена для производства козлины. Именно пикелевание можно считать основным процессом выделки, благодаря которому и происходит изменение их структуры, необходимое для дальнейшего производства кожаных и меховых изделий.

Примечание: После обработки козлины пикельным раствором снижается способность волокон к склеиванию, кожа становится более эластичной, мягкой и тягучей. В состав раствора для пикелевания входит кислота и нейтральная соль, но в него нужно обязательно добавлять хлорид натрия, чтобы не допустить нажора шкур. Зачастую для пикелевания используют уксусную или серную кислоту.

Существует два основных метода проведения пикелевания: намазной и окуночный. Более популярным является последний, так как кожу просто погружают в чан и периодически перемешивают. При использовании намазного метода, шкуры покрывают раствором со стороны кожи, причем смесь для пикелевания должна быть более концентрированной. Далее их укладывают на пролежку.

• Дубление

После пикелевания кожа становится мягкой и эластичной, однако ее прочность может нарушиться уже на готовом изделии под воздействием дождя или снега. Именно поэтому используют и еще одну процедуру - дубление. Основная цель данного процесса - сделать шкуры более устойчивыми к воздействию влаги, тепла или химических веществ.

Дубление козлин проводят в уже использованном ранее пикелеровочном растворе, куда добавляют дубильный раствор (дубовую кору или экстракт в пропорции 5 г на 1 л воды. Однако, наиболее действенным считается состав их хромпика, воды и серной кислоты. Для приготовления раствора нужно взять одну часть калиевого или натриевого хромпика, полторы части серной кислоты и 3,15 части воды. Сначала в воду заливают кислоту, затем добавляют хромпик и небольшими партиями всыпают хлебную муку. Дубильный состав будет готов к использованию, когда он станет густым и темно-зеленым. Смесь можно начинать использовать уже через 12 часов после приготовления (20 мл смеси разводят в литре воды).

Время дубления составляет 24 часа, после чего козлины вынимают и дополнительно погружают в раствор питьевой или кальцинированной соды (5-10 г на литр воды). В этой смеси кожи должны находиться еще 24 часа с перемешиванием каждые 4 часа.

• Обезжиривание

Обезжиривание козлин проводят керосином или бензином. На квадратный метр козлины необходимо полтора литра горючего вещества, растворенного в теплой воде. Козлины должны находиться в этом растворе два часа, после чего их трижды промывают в теплой воде (по тридцать минут на каждую шкуру).

• Нейтрализация

Процедуру проводят с помощью раствора кальцинированной соды (6-7 грамм на литр воды). Примерный объем раствора для нейтрализации на килограмм сырья составляет 3,6 кг. Козлины необходимо промывать дважды, по 20-30 минут каждую.

• Крашение

Основная цель процедуры крашения - придать шкурам определенный цвет, устранить дефекты или замаскировать мех под более ценные сорта (котик, выдр у др.). Для крашения могут использоваться как природные (индиго, чернильные орешки, сумах), так и синтетические красители. К синтетическим красящим веществам, которые можно использовать для обработки козлин, относят:

• Окислительные красители позволяют получить мех самых разнообразных оттенков, а при правильно проведенном окрашивании цвет отличается высокой стойкостью.
• При использовании анилиновых красок процедура окраски волокон проводится с помощью окислительных средств. Средство наносится щеткой, после чего шкуры сушатся и несколько раз промываются в воде.
• Кубовые красители позволяют получить широкую гамму цветов. Подобные красители производятся в виде порошков или высокодисперсных паст.

Рисунок 2. Инвентарь для обработки козлин: а - инструменты для первичной обработки, б - вешалка-распорка (1 - металлическая труба, 2 - стальной крюк), в - приспособление для натягивания и чистки

Наиболее известными растительными красителями являются кампеш (синее дерево), желтое и красное дерево, куркума и чернильный орешек. Все эти природные вещества позволяют получить глубокий и насыщенный черный или серо-коричневый цвет.

• Жирование

Во время жирования в кожную ткань козлины вводят специальные жировые вещества, которые покрывают волокна тонкой пленкой, предотвращая их склеивание и обеспечивая скольжение относительно друг друга. В результате кожа становится более пластичной, прочной и мягкой.

Зачастую для жирования применяют жиры животного происхождения, растительные или минеральные масла, жиры рыб и морских животных, а также синтетические жиры и пасты.

Среди средств животного происхождения наиболее качественными считаются баранье, свиное, говяжье и конское сало, а также костный и копытный жир. Наиболее популярными жирами морских животных являются ворвань (жир различных рыб, к примеру, трески или акулы) и спермацет (жир дельфинов, тюленей и китов). К растительным жирам относят касторовое масло, а синтетические жиры включают вазелин и другие минеральные вещества. На рисунке 2 приведены основные инструменты и проспособления для обработки козлин. Как выделать шкуру козы в домашних условиях рассказывает автор видео.

Разновидности шкур

Козлина по многим параметрам превосходит кожи других животных, в том числе и овец. Козья кожа более прочная, плотная, лучше растягивается и обладает высокими гигиеническими и эстетическими свойствами.

Существует несколько основных видов козлины:

1. Хлебная: ее получают от взрослых особей специализированных молочных пород (в частности, русской породы). Хлебная козлина обычно имеет тонкую дерму и небольшой волосяной покров. Именно из нее изготавливают качественную кожу для обуви и других изделий.
2. Степную козлину получают от коз пуховых, шерстных и грубошерстных пород (или их смесей). В сравнении с хлебной, степная козлина обладает меньшей прочностью и плотностью. Исключение составляет только кожа, полученная от короткогрубошерстных пород, которая по своим качествам напоминает хлебную козлину. Наиболее качественным считается сырье, которое получают от оренбургской или любой другой пуховой породы. Козлина животных советской шерстной породы или помесей на ее основе слишком толстая и рыхлая.
3. Меховую козлину используют для производства детских шуб и женских манто. Также из нее производят оригинальный мех муфлон. Для производства шубной романовской козлины используют придонских коз, а для меховой козлины - животных советской шерстной породы и их помеси.

На рисунке 3 приведены самые распространенные породы коз, которые используются для получения козлин различных типов. Качество козлины зависит не только от сроков убоя, но и от множества других факторов:

• Влияние пола: козлины, полученные от взрослых козлов, толще и больше по размеру, чем сырье, полученное от самок. Кроме того, у козлов более развит шерстной покров, он длиннее и грубее, чем у коз.
• Условия содержания: качество козлины напрямую зависит от качественного ухода, комфортного содержания в помещении и микроклимата. Недостаточное питание и поение приводят к тому, что кожа животных становится слишком тонкой, слабой и дряблой.
• Болезни: животные, пораженные гельминтами или инфекционными заболеваниями дают плохую кожу и шерсть. Козлины очень тонкие и сухие, а шерсть может вылезать клочьями.

Рисунок 3. Породы коз для получения козлины: 1 - русская порода (хлебная козлина), 2 - оренбургская (степная козлина), 3 - придонская (меховые)

Козлины делят на несколько сортов в зависимости от возраста животного, типа его волосяного покрова и породы.

Шкурки козлят (размер до 1800 кв. см) делят на:

• Муаре-клям: к подобному сырью относят шкурки выкидышей или выпоротков (размер не менее 300 кв.см). Они отличаются коротким и прилегающим (иногда слегка приподнятым) волосяным покровом, который образует муаристый рисунок.
• Шкурки короткошерстных и длинношерстных козликов могут быть получены от животных любых пород. Размер должен быть не менее 400 кв.см, а длина волосяного покрова до 4 см (для короткошерстных пород) и более 4 см для длинношерстных. Подобное сырье используют для производства качественных меховых изделий.

Натуральные или крашеные шкурки козликов также разделяют на четыре основные сорта:

1. Первый отличается низким и блестящим волосяным покровом, который образует муаровый рисунок или отлив. Шкурки первого сорта подходят для изготовления головных уборов, воротников или одежды.
2. Второй сорт имеет стекловидно-блестящий, плотный и волнистый волосяной покров. Шкурки данного сорта зачастую используются для производства воротников и одежды.
3. Шкурки третьего сорта зачастую имеют матовый или стекловидно-блестящий ворс с длиной не более 4 см. его также используют для изготовления воротников и одежды.
4. Четвертый сорт шкурок отличается переросшим волосяным покровом (до 8 см), поэтому чаще всего его используют для производства подкладок и воротников.

Также существует классификация козлин в зависимости от размера шкурки и возраста животного:

• Козлик меховой (получают от животных возрастом до полутора месяцев). Их, как и шкурки типа «козлик муаристый» используют для изготовления женских манто, детских шубок и других меховых изделий.
• Особо мелкую козлину получают от козлят не старше трех месяцев. Ее используют для изготовления мехового фабриката, а в случае некачественного шерстного покрова - дли производства шевро.
• Мелкая и средняя козлина получается при забое козля в возрасте 3-6 или 6-10 месяцев соответственно. Именно такие кожи считаются наиболее качественным сырьем для производства шевро.
• Крупная и особо крупная козлина производится при забое молодняка, полновозрастных коз и козлов. Такие кожи предназначены для производства менее ценного шевро, а также велюра и замши.

Кроме того, шкурки данного сорта обладают отлично развитым и прочным шерстным покровом, который используют для изготовления меховых изделий.

Как правильно снять шкуру?

В зависимости от срока убоя можно получить качественную козлину. Для этого нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Кожу коз, забитых в июне или июле используют преимущественно для производства подкладочных материалов или для изготовления обувного и галантерейного шевро, поскольку подобная козлина не отличается высоким качеством.
2. Осенняя козлина (полученная с августа по октябрь) обладает более высоким качеством, чем летняя. Подобное сырье используют для производства качественной обувной кожи, галантерейных изделий и подкладок, а также изготавливают меховые полуфабрикаты (из кожи коз советской шерстной породы и помесей).
3. Зимнюю козлину получают в ноябре-январе, и по качеству и сфере применения она схожа с осенней.
4. Весенняя козлина, которую получают с февраля по май, считается самой некачественной. Это объясняется тем, что в данный период козы линяют и не отличаются высокой массой тела. Именно поэтому большинство владельцев фермерских хозяйств избегают убоя коз ранней весной.

Инвентарь для снятия - нож и другие инструменты

После забоя козы и обескровливания туши проводят снятие шкуры. Для этого на туше делают несколько разрезов:

• Вокруг задних ног и поперек между ними;
• От сустава одной передней ноги к суставу другой (через грудную клетку);
• Продольный разрез от горла до хвоста.

Если все действия были выполнены правильно, шкура будет легко сниматься одним пластом. При необходимости используют дополнительный инвентарь: ножом отделяют части шкуры, удаляя остатки мяса и сала.

Дополнительный инвентарь: ножи, ножницы, скребки и щетки понадобится в дальнейшем, при обработке козлины.

Выбор места для снятия шкуры

Забой и снятие шкуры козы нельзя проводить в загоне, где содержатся остальные животные. Для этого козу переводят в отдельное помещение. Здесь необходимо обустроить стойку, на которой тушу закрепляют для забоя, обескровливания и снятия шкуры.

Кроме того, необходимо установить горизонтальный стол для зачистки козлины и вертикальную вешалку-распорку для обработки шкуры. Помещение должно быть сухим и чистым, так как от повышенной влажности шкура может испортиться.

• Разложить шкуру мехом вниз и удалить с кожи остатки мяса и сала острым ножом;
• После этого всю кожу обильно посыпаем солью, уделяя особенное внимание краям;
• Далее шкуру складываем конвертиком так, чтобы края кожи касались друг друга, сворачиваем козлину пополам и укладываем в емкость с небольшим уклоном на трое суток.

После того, как шкура просолилась, ее подвешивают горизонтально кожей (мездрой) вверх в сухом помещении. Так козлину можно хранить длительное время, но при условии, если для консервации использовалось достаточное количество соли. При неправильной консервации шкура запревает, и их нее легко выдергиваются волосы.

Как обработать шкуру козы в домашних условиях

После консервации шкуру можно обрабатывать в любое время. Выделка шкуры козы в домашних условиях проводится с четким соблюдением технологических процессов. В первую очередь шкуру нужно размягчить. Этот процесс называется отмока. Для этого шкуру помещают в ведро или кастрюлю с мягкой водой комнатной температуры. Поскольку козлина находится в воде несколько дней, для предотвращения гниения в жидкость добавляют поваренную соль (50 гр на 1 л воды) или кальцинированную соду.

Рисунок 4. Основные этапы вычинки шкуры козы: 1 - мездрение, 2 - пикелевание, 3 - дубление, 4 - жирование

Когда козлина станет мягкой, приступают к ее непосредственной обработке.

Чтобы узнать, как выделать шкуру козы правильно, нужно соблюдать определенные этапы (рисунок 4):

1. Мездрение - удаление слоя подкожного жира. Чаще всего мездрение проводят косой на бревне. Шкуру укладывают мехом вниз на наклонное бревно, и острым лезвием аккуратно удаляют остатки жира.
2. Разбивка - растягивание шкуры на специальных установках для улучшения качества дальнейшей обработки.
3. Пикелевение - обработка козлины в растворе соли и кислоты. Это позволяет дополнительно размягчить шкуру и сделать ее пригодной для обработки меха. В домашних условиях для пикелевания чаще всего используют серную кислоту (на 1 литр воды понадобится 9 гр кислоты и 50 гр поваренной соли). Длительность пикелевания составляет примерно 12 часов, после чего шкуру нужно просушить.
4. Дубление - дополнительный этап размягчения шкуры, который обычно проводят с помощью хромово-алюминиевых квасцов.
5. Жирование - один из завершающих этапов обработки. Его основная цель - придать готовой шкуре мягкость и эластичность. Для этого используется теплый раствор из свиного сала, рыбьего жира и аммиака (пропорция 450 гр сала, 50 гр рыбьего жира и 25 мл аммиака). Готовым раствором обильно смазывают мездру и оставляют для пропитки на 8 часов, просушивают и фиксируют в растянутом состоянии на скобах.

На завершающем этапе шкуру в последний раз проверяют, удаляя все пленки и остатки жира. Качественная козлина должна быть гладкой, эластичной и растягиваться по длине и ширине. Подробный процесс вычинки козьих шкур показан в видео.