Трещина на здании это не только неэстетично, но и опасно. Ведь трещина снаружи – это только следствие, а причина находится глубже – это трещины самого фундамента, а это прямой путь к аварийности дома и дальнейшему его разрушению. Зачастую ни желания, ни возможности возводить новое здание нет, поэтому был придуман способ сохранить уже существующее строение – стяжка дома арматурой. Но перед тем, как приступить к ремонту, нужно разобраться во всех нюансах. Стяжка дома цена работ зависит от их сложности ну и, конечно же, стоимости затратных материалов. Все это Вам поможет подсчитать строитель, который данную работу будет выполнять. Стяжка частного дома уголками может быть выполнена и самостоятельно, что приведет к значительной экономии. Купите заранее все требующие материалы но учитывайте также и то, что для требующего укрепления фундамента нужны определенные навыки.

Стяжку дома арматурой нужно делать имея достаточно серьезные познания в сварке и расчет необходимого диаметра арматуры. Размер ее выбирается в зависимости от степени разрушения, этажности дома и его размеров. Но специалисты также учитывают крышу, ее форму и покрытие, вид фундамента, грунт и даже регион проживания. Все эти нюансы обыватель может и не учесть, да и стяжка дома арматурой цена, которой не так уж и велика, - серьезное дело и пусть им занимаются профессионалы.

Если трещина пошла на каких-то мелких участках дома, то целесообразно перед тем, как стяжка стен дома арматурой будет выполнятся, их выложить заново. Особо нагружаемые участки можно стянуть более толстой, усиленной арматурой. Для осуществления стяжки дома арматурой необходимо не так уж и много строительных материалов : сама арматура необходимого диаметра, шпильки, соответствующие размеру и сечению арматуры, шайбы и гайки.

Технология установки арматуры достаточно проста – на уголках привариваются упоры для прутка, для каждой стены уровень должен отличаться, это делается для того, чтобы избежать упирания шпилек и гаек. Полученные уголки крепятся на углы дома, потом в упоры продеваются шпильки, на которые надеваются шайбы и накручиваются гайки. С помощью гаек и осуществляется стяжка дома.

При стяжке дома арматурой не стоит сразу слишком сильно подтягивать гайки, делайте это постепенно, тем более, что периодически, примерно раз в полгода, гайки необходимо повторно подтягивать. Стоимость уголка для стяжки дома можно узнать в Интернете для того, чтобы ориентироваться в ее диапазонах.

После проведенных работ, остался финальный этап – грунтовка и покраска. Стяжка дома цены которой отличаются в зависимости от выбранной арматуры, станет в любом случае экономным вариантом для Вас. Ведь треснувшие стены намного проще отремонтировать, чем сводить наново. Стоимость стягивания треснувшего дома поможет определить мастер, что будет работать над его ремонтом.

Если трещины очень большие и происходит деформация в различные стороны, то стяжка дома арматурой не сможет полностью устранить дефекты, она призвана снизить боковые усилия, для полной же фиксации дома необходимо усиливать и укреплять фундамент.

Сколько стоит стяжка дома?

Стяжка дома арматурой, цена которой зависит от профессионализма и качества работы исполнителей. Эти ремонтные работы являются хорошим и надежным решением для устранения небольших трещин и они получили широкое применение на практике.
Но и не стоит забывать о том, что самостоятельное стягивание дома требует серьезных познаний в сварке по этому, если эти знания отсутсвуют, то лучше доверится специалисту для проведения всех запланированных ремонтных работ.

С каждым годом, появляются новые виды строительных работ . Например,...

Арматура

Арматура является совокупностью соединенных между собой частиц и элементов, которые в совокупности с таким материалом, как бетон, в железобетонных сооружениях воспринимаются как балки, которые растягивают напряжение. Арматуру также используют для усиления стойкости бетона в колоннах.

Рассмотрим классификацию видов арматуры.

В зависимости от назначения, арматура бывает:
- рабочей (сечение назначают по расчету, воспринимаются усилия в частицах основной нагрузки);
- конструктивной (распределительной арматурой, воспринимающей усадку/расширение, температуру воздействия);
- монтажной (устанавливают для объединения конструктивной и рабочей частей); - анкерной (закладные детали).

В зависимости от ориентации в конструкции:
- поперечная арматура, активно препятствующая образованию трещин от возникающих напряжений около опор и связывающая с арматурой бетон из сжатой зоны в зоне растянутой;
- продольная арматура, целиком и полностью воспринимающая растягивающие напряжения, препятствующая образованию трещин в растянутых зонах конструкции.

В зависимости от условий применения арматура бывает:
- ненапрягаемой;
- напрягаемой.

В напряженных предварительно железобетонных конструкциях напрягаемая арматура бывает исключительно рабочей.

Возможны пять вариантов контактов арматуры и бетона:
- контакт с бетонными конструкциями путем трения;
- соединение на связях сдвига;
- сцепление (процесс соединения при бетонировании стального арматурного элемента);
- взаимодействие цементного раствора и стальной арматуры на электрохимическом уровне;
- обжатие арматуры с помощью бетона после его усадки.

Лопнула стена дома, отошел угол, лопнул фундамент – необходима стяжка дома. Если стяжку не сделать, то это в дальнейшем приведет к серьёзным последствиям.

Можно стяжку дома доверить профессионалам, а можно данный вид работ произвести и самому. Ничего военного и невыполнимого в этом нет. Для этого необходим, прежде всего, квалифицированный сварщик, теоретическая подготовка и время для тщательного анализа.

Размеры металлопроката для стяжки следует выбирать в зависимости от габаритов строения, которое будет стянуто, а также в зависимости от степени наступивших разрушений (трещин). Так для одноэтажного строения с габаритами 6 × 6 метров и незначительными трещинами достаточно будет установить уголки 63 мм, арматура или прут Ø 16 мм (еще применяют полосу). Соответственно с увеличением габаритов необходимо подбирать более прочный металлопрокат.

Если у вас значительно отошел угол дома, то, возможно, необходимо разобрать его и заново выложить, перед выполнением стяжки.

На проблемные углы можно поставить более прочный уголок или просто усилить уголок, вварив в него другой уголок.

Также для выполнения работ необходимы шпильки, шайбы и гайки (продаются как в сборе, так и отдельно). Диаметр шпильки должен быть не меньше диаметра арматуры. Если вы используете не арматуру, а прут, то вы можете сэкономить на покупке шпилек, нарезав на прутке резьбу. Резьба нарезается при помощи лерки (лерка, прогонка - инструмент для нарезания наружной резьбы). Шпилька приваривается внахлест к прутку.

Далее переходим непосредственно к работам. На каждом металлическом уголке привариваем снизу и сверху упоры для прутка. Это может быть кусочек трубы внутренним диаметром немного больше диаметра прута. Для одной стены упоры должны привариваться на одинаковой высоте, для другой немного выше или ниже, чтобы выходящие за пределы уголка шпильки и гайки не упирались друг в друга.

Дальше проще, устанавливаем приготовленные металлические уголки на соответствующий угол дома. В упоры продеваем шпильки. На шпильки с обратной стороны упора надеваем шайбу и накручиваем гайку (на несколько виточков резьбы). При необходимости прутки свариваются между собой внахлест минимум на 7 см.

После сбора всей металлоконструкции, изготовление металлоконструкций мы доверим специалистам из компании «МЕТАКОН», подтягиваем со всех сторон гайки. Следует понимать, что за один раз дом не стянется, поэтому и тянуть гайки нужно умеренно. Один раз в квартал необходимо подтягивать гайки.

Затем всю получившуюся красоту грунтуем и красим.

Даже после стяжки дома дом может «гулять», так как мы предотвратили лишь усилия направленные в стороны. Хотя углы и стены дома могут все еще двигаться вверх-вниз. Для устранения этого, необходимо усилить и утеплить фундамент дома.

Часто трещины, которые появляются в частных домах, могут вызывать много вопросов и существенно портят настроение своим владельцам. Как правило, это означает, что на стадии строительства были допущены ошибки, в результате чего образовываются трещины.

Но не стоит сразу впадать в панику, ведь ситуацию можно спасти. Изначально потребуется установить причину, по которой произошла трещина и только потом можно использовать специальную стяжку дома.

Основная причина растрескивания стен - усадка фундамента

Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян – просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

Причина	Описание	Методы решения проблемы
Нет связующих материалов между кирпичом	Подобное происходит, если уже к готовому дому пристраивается еще одно здание или комната. Как правило, именно пристройки начинают давать трещины, поскольку начинают отходить от основной постройки.	Если пристройка отошла и больше не смещается, можно заделать трещину шпаклевкой. Вторым методом решения проблемы является стяжка дома. Для этого в углах дома устанавливаются металлические уголки 10х10 см, между ними фиксируется прут и стягивается гайками.
Недостаток связующих материалов	Если были допущены ошибки при строительстве и между кирпичом будет недостаточно раствора, то после усадки фундамента по зданию или пристройке может пойти трещина.	Решить проблему поможет стяжка, аналогичная описанной выше.
Технологическое нарушение кладки кирпича	Трещина может пойти по шву раствора, при этом кирпич будет оставаться целым. Иными словами, трещина нашла слабину в здании и начала проявляться.	Решить такую проблему, скорее всего, не получится и можно только заделать трещину раствором. Проблема в том, что при строительстве кирпич не смачивался или клался на раствор без придавливания, это все делает сцепку слабой и хрупкой.
Появление угловой трещины	Как правило, в углах строений возникает проблема, если идет большой вес и производится большое усилие на фундамент. Проблема заключается в недостаточном армировании углов или отсутствии связки.	Решить проблему может стяжка или укрепление фундамента.

Изучив основные причины и особенности повреждений, можно сделать вывод, что в подобных случаях единственным решением будет стягивание дома. Конечно, данный метод не очень эстетичен, но надежен.

Трещины в отделке постройки не всегда говорят о повреждении стен. Следует удостовериться, что повреждения затронули именно несущие материалы.

Основные правила по стяжке домов

Стальные уголки

В уже готовой постройке стяжка необходима для предотвращения появления новых трещин, а также для того, чтобы уже появившееся повреждение не увеличивалось. Технология отлично себя зарекомендовала на сегодняшний день. Для стяжки дома с размерами 6х6 метра и высотой 3 метра, нужны будут следующие материалы:

1. Уголки из стали 10х10 см – 4 шт. по 3 м.
2. Пруты в диаметре от 16 мм – 48 м.
3. Толстостенная труба, диаметр аналогичен прутьям – длина 1,5 метра.
4. Шпильки с резьбой для прутьев – 16 шт.
5. Гайки и шайбы – 16 шт.

Шпильки с резьбой

Чтобы стянуть дом, нужно установить металлические уголки по углам постройки. На них предварительно привариваются отрезки из толстостенных труб. К прутьям фиксируются шпильки, и после этого вся конструкция затягивается с помощью гаек. Для надежности всей конструкции следует учесть некоторые правила:

Для наглядности стоит посмотреть на стяжку дома от трещин в стенах на фото. Это позволит разобраться с креплениями и конструкцией в целом:

После проведения работ дом можно облагородить отделочными материалами , например, сайдингом, но оставить доступ к гайкам для их затягивания.

Если повреждения небольшие, то можно использовать другие средства. Для этого надлежит использовать следующие советы:

1. При небольшом повреждении, которое в ширину не превышает 5 мм, можно использовать обычную шпаклевку.
2. Если повреждения до 1 см, то потребуется использовать раствор, на основе песка и цемента в соотношении 1:3.
3. При больших и глубоких повреждениях рекомендуется заделать трещину пеной, после чего нанести цементно-песчаный раствор.

Самой частой причиной, по которой возникают трещины, является перегруз крыш частных домов, за счет неправильного вычисления снеговой нагрузки.

Прежде чем замазать повреждения, потребуется удалить грязь, пыль и другой мусор. Рекомендуется также намочить место, что будет ремонтироваться, для лучшей сцепки материалов. Подробнеее о том, как делать стяжку дома, смотрите в этом видео:

Если начала появляться трещина на доме, то можно быть уверенным, что она не исчезнет. Решить проблему поможет стяжка или укрепление фундамента. При правильно выполненной работе повреждения не будут увеличиваться, а дому будет обеспечена надежная защита еще десятки лет.

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина - это ещё не приговор, просто пришло время применять «глобальные» (радикальные) меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина - частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов - конструктивных трещинах, которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

1. Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
2. Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории - лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Признаки

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Причина

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши - неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее - обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Что понадобится:

1. Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) - 4 м.
2. Труба 1 дюйм - 1 м.
3. Шпилька с резьбой 20 мм - 4 м.
4. Гайки и шайбы под шпильку.
5. Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм - длиной в периметр дома.
6. Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Количество упоров равно количеству углов (4).

Порядок работ:

1. Пруты (полосы) свариваются в две сплошные плети длиной по стенам дома минус 200 мм (на ход затяжки).
2. Затем по концам плетей навариваются шпильки со свободным концом 200 мм.
3. Шпильки продеваются в трубки и плети свариваются между собой в середине.
4. Вся конструкция собирается на земле и фиксируется на необходимой высоте.
5. Производится затяжка гаек до состояния напряжения.

Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.

Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.

Средний развал

Признаки

Все признаки лёгкого развала распространяются до уровня 50% высоты стены (без учёта фундамента). Вероятность трещин в углах и границах проёмов - 80%.

Причина

Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.

Метод устранения

В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.

Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.

Внимание! Сварные швы должны быть хорошего качества (они держат нагрузку). Перехлёст - 250 мм.

Сильный развал

Признаки

Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.

Причина

Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.

Метод устранения

Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.

Подпорная стенка или подпор - часть пояса усиления, применённого на деформированном участке.

Подпорный пояс - ремонтный конструктивный элемент , предназначенный для усиления существующих фундаментных стен по всей их протяжённости. Применяется при необходимости укрепления фундамента. Материал - железобетон.

Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным способом.

Сначала нужно определить размеры подпора. Если нам пришлось прибегнуть к таким радикальным мерам, значит, расчёт нагрузки делать поздно, тем более что существующий фундамент остаётся на месте. Поэтому мы упрощаем расчёты в сторону увеличения запаса прочности. Толщина подпора должна составлять 50% толщины стенки фундамента, но не менее 400 мм. По возможности низ подпора и фундамента должен находиться на одном уровне. Оптимальное соотношение надземной части к подземной - 1 треть над землёй, 2 трети под землёй.

Внимание! Пруты арматуры на углах должны быть сплошными (изогнутыми под 90°). Минимальная сторона углового подпора равна трём толщинам подпора.

Порядок работ:

1. Раскапываем повреждённый участок и зачищаем траншею. Очищаем стенку фундамента от масел и органики, остатков гидроизоляции.
2. Забуриваем в стену фундамента отверстия диаметром 18 мм на глубину 200 мм в шахматном порядке с шагом 200 мм.
3. Вбиваем арматурные штыри диаметром 16 мм и длиной, равной толщине подпора плюс 200 мм (вбито в стенку) минус 40 мм (защитный слой).
4. Привязываем вязальной проволокой к штырям рабочую арматуру диаметром 16 мм с шагом 200 мм.
5. Изготавливаем из арматуры 10 мм П-образные хомуты по размерам каркаса балки (подпора) 600х360х600 мм (длина заготовки 1600 мм) и устанавливаем их с шагом 200 мм.
6. Устанавливаем опалубку по размерам.
7. Укладываем бетон (заводской или приготовленный по месту) с вибрированием.
8. После схватывания бетона (3 суток) снимаем опалубку и наносим гидроизоляцию.
9. Производим обратную засыпку грунта с трамбовкой и проливкой.

Армирование подпора: 1 - фундамент; 2 - рабочие Г-образные пруты Ø 16 мм; 3 - опалубка; 4 - П-образные хомуты Ø 10 мм; 5 - пруты, вбитые в фундамент, Ø 16 мм

Расходы на устройство 1 пог. м подпора толщиной 400 мм, высотой 600 мм при изготовлении бетона на месте:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед., руб.	Общая ст-ть, руб.	Примечание
Арматура 16	пог. м	20	30	600	Штыри в стене и рабочие стержни
Арматура 10	пог. м	10	20	200	П-образные хомуты
Вязальная проволока	кг	0,5	200	100	Привязка всех элементов каркаса
Бетон	куб. м	0,25	1000	250
Гидроизоляция	кв. м	1	20	20
Расходы на опалубку	кв. м	1	100	100	Саморезы, гвозди, доски
Дополнительные расходы	-	-	300	300	Диски, бур и др.
Итого материал				1570	Зависит от местных условий и договора
Работа				1000
Итого материал и работа				2570

Завал

Стены завалены внутрь здания. Может быть полным или частичным (неполным). В разных степенях деформации (лёгкая, средняя, сильная) применяется один метод остановки.

Примечание. Для ремонта завала потребуется проводить сварочные работы внутри помещения, что чаще всего сопряжено с проведением капитального ремонта всего здания. Позаботьтесь о пожарной безопасности.

Полный завал

Признак

Внутрь здания завалены три и более стены (в разной степени).

Причина

Слабый армопояс, износ материала, нарушение технологии при строительстве (слабый раствор, отсутствие армирования углов, и др.).

Метод устранения

Жёсткая распорная самонесущая стальная обойма (рама) на сквозном креплении.

Что понадобится:

1. Перфоратор с буром 18-20 мм.
2. Швеллер 50х100-150 - длина, равная периметру стен, которые нужно усиливать.
3. Стальная пластина 200х200х3-4 мм (до 300х300).
4. Арматура 16 - 3 толщины стены на каждый погонный метр рамы.
5. Хорошая сварка (напряжение), окраска.

Порядок работы:

1. Определяем периметр стен, подлежащих усилению. Если нужно, пробиваем технологические отверстия (для швеллера) в перегородках.
2. Разбиваем каждую стену на шаги, близкие к 600-700 мм (но не более). От каждого угла отступаем ½ шага.
3. Бурим сквозные отверстия 18-20 мм.
4. На стальные пластины перпендикулярно навариваем штыри арматуры длиной, равной толщине стены плюс 100 мм.
5. Устанавливаем получившиеся анкера в отверстия пластиной наружу.
6. Примеряя изнутри каждый швеллер, размечаем его под отверстия.
7. Прожигаем сваркой отверстия в швеллере под арматуру.
8. Окрашиваем наружную полку швеллера грунтовкой (она будет прилегать к стене).
9. Устанавливаем швеллер на штыри в отверстия.
10. Обвариваем штыри в отверстиях.
11. Таким же образом устанавливаем продолжение швеллера.
12. Когда весь периметр установлен, свариваем швеллер между собой по стыку и делаем сварные накладки из арматуры 16 - по 2 на стык с нахлёстом 300 мм.
13. Усиливаем углы любым доступным образом (на сварку).

Идеальный вариант для такой обоймы - если она будет потом закрыта подвесным потолком. Тогда можно устроить диагональные тяги. Если подвесного потолка не предвидится, шину закрываем коробом.

Внимание! Пластины снаружи и приваренная к ним арматура, проходящая внутри стены - сильный мостик холода и он будет разрушать стену конденсатом. Обязательно утеплите пластины, а лучше всю стену.

Частичный завал

Признак

Завалена одна или две стены.

Причина

Стены расположены близко к оживлённой проезжей части (с трамваем). Подмыв атмосферными водами.

Метод устранения

Устройство частичной обоймы по принципу сплошной. Сторона прерванного угла равна одной трети длины заваленной стены, но не менее 1,5 метра.

Устройство частичной внутренней обоймы: 1 - стена с завалом; 2 - арматура с пластиной; 3 - швеллер 100х50х4 мм

При комбинированных развалах/завалах (когда стены расходятся в разные стороны), применяют внутреннюю раму (в первую очередь) и наружную стяжку (во вторую очередь) вместе. В тяжёлых случаях используют все варианты усиления сразу или их комбинации.

Расчёт стоимости 1 погонного метра внутренней обоймы:

Отделение пристройки

Рассмотрим самый сложный и вместе с тем популярный случай - комбинированный.

Признак

Сквозная трещина по внутреннему углу или по стыку пристройки с основным зданием со средним или сильным развалом наружной стены.

Причина

Отсутствие привязки к стене основного здания во время строительства пристройки (в 90% случаев). Слабый фундамент под стенами пристройки. Перегрузка пристройки (надстройка, балкон).

Метод устранения

Комбинация сквозной, полусквозной или анкерной обоймы и подпора:

1. Сквозная обойма - тяги проходят сквозь несущую стену и закрепляются (гайки, сварка) на упорной шине или пластине, расположенной с внутренней стороны стены.
2. Полусквозная обойма - одна сторона по типу сквозной, вторая закреплена снаружи к закладной детали.
3. Анкерная обойма - тяги закреплены к закладным деталям, устроенным на анкерах в стенах здания.

Варианты стяжки пристройки: 1 - полусквозная; 2 - сквозная; 3 - анкерная; 4 - уголки 100х100 мм; 5 - тяги (прут, пластина); 6 - капитальные стены; 7 - пластина с анкером; 8 - пластина 4 мм

Устроить любой из этих видов обойм можно, используя инструкции, приведённые выше.

Правила устройства анкерных тяг:

1. Упорная шина или пластина, расположенная внутри здания, не должна попадать на верх дверного проёма.
2. Закладные детали в стенах устраивать на расстоянии 1/3 длины стены пристройки, отложенном от стыка стен, но не менее 1,5 метра. Забуривать 3 точки диаметр от 12 мм, глубина 2/3 толщины стены.
3. При количестве анкерных тяг более 2-х располагать с разбежкой по длине в 1 метр.
4. Стены основного здания не должны иметь деформаций и трещин.

Подпор может быть как отдельный (под наружной стеной), так и по всей длине фундамента пристройки. В этом случае арматура забивается в фундамент основного здания под углом.

Чаще всего описанные выше виды деформаций происходят в домах из мергеля или кирпича, уложенного по глине. Даже в случае начальной стадии деформаций (появления малых трещин) рекомендуем применить профилактическую стяжку дома на угловых обоймах. Помните, что любой металл, проходящий сквозь стену в помещение, является мостиком холода и будет негативно влиять на состояние стены, если его не теплоизолировать.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Василий Миронович, Воронеж задаёт вопрос:

Добрый день! Мои родители купили недавно загородный участок , на котором есть кирпичный дом . Примерно через 2 месяца после покупки на задней стороне дома была обнаружена большая трещина. Знакомые подсказали, что можно стянуть трещину на стенах. Подскажите, пожалуйста, как стянуть стены кирпичного дома?

Эксперт отвечает:

Очень часто владельцы частных домов, а особенно кирпичных, сталкиваются с проблемой появления трещин на стенах. Происходит это из-за усадки фундамента, деформации почвенной структуры, при сильном течении грунтовых вод или при неправильной эксплуатации здания.

Способ проведения ремонта стены будет зависеть от причины, которая привела к появлению трещин. Наиболее сложно и тяжело отремонтировать дефект, который возник вследствие некачественного монтажа фундамента. В этом случае кроме ремонта стены необходимо провести работы по устранению дефектов фундамента и только после этого приступать к удалению трещин. В противном случае, если пренебречь ремонтом фундамента, все остальные работы будут носить бессмысленный характер.

Чаще всего трещины у стен кирпичного дома появляются над проемами дверей или окон. Если они небольшие, то их можно залить специальной жидкой фракцией. Делается это таким образом, чтобы она заполнила все пустое пространство. Если этот способ не помог, то нужно усилить оконные и дверные перемычки.

В том случае, когда подобные меры не помогли, нужно подумать над тем, как стянуть стену кирпичного дома. Такие меры применяются для устранения крупных растрескиваний. Для ликвидации вертикального зазора в кирпиче сверлятся насквозь отверстия, в которые затем вставляются металлические крепежи. Эти крепежи представляют собой стальные балки, которые стягиваются специальными шпильками. Когда повреждения кладки очень значительные, стеновой проем следует полностью разобрать и выложить заново.

Если же повреждения на здании располагаются в горизонтальном положении, чтобы правильно устранить неисправность, надо воспользоваться пластинами из металла. Подобные пластины необходимо установить в зазор таким образом, чтобы получилось шовное соединение. Это позволит провести надежное укрепление конструкции дома. Делать это нужно обязательно, поскольку такие горизонтальные повреждения могут привести к тому, что полностью сместится стена.

Когда поврежденные участки строения имеют и горизонтальное, и вертикальное направление, надо воспользоваться стальными скобами. Для их крепления в стене пробиваются отверстия. А окончательное крепление выполняется стальными полосами.

Выполняя ремонт кладки, следует помнить о том, что чем быстрее будет обнаружена трещина, тем эффективнее она может быть ликвидирована. Связано это с тем, что чем дольше она находится без присмотра, тем большего размера она становится. В дальнейшем это приведет к тому, что дом невозможно будет отремонтировать и он полностью разрушится.

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон - это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами - стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры - все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент - требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху - нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении - создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура - хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль - обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам - все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать - пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет - берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование - не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края - 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см - 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента - это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см - 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см - 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место - углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны - Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими - участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах - достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа - для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки - конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% - запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

• Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг - подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента - сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше - 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента - длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Армирование ленточного фундамента своими руками: схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Как рассчитать и сделать армирование ленточного фундамента, выбрать толщину прутка, расстояние между нитками, схемы армирования углов и примыканий, технологию сборки – все это вы найдете здесь.

Надежное основание дома – это прочный фундамент, возведенный по всем правилам и в соответствии с требованиями технологического процесса. Эффективное его укрепление зависит от многих составляющих, в том числе и от качества выполнения стяжки и от того, правильно ли выбрана сетка для фундаментной стяжки, необходимая для армирования конструкции.

Сетка для армирования

В самом начале работ, во время создания проекта будущего дома обсуждаются все особенности используемых при строительстве материалов. В обязательном порядке на этой стадии осуществляется выбор арматуры, с помощью которой осуществляется изготовление сетки для укрепления стяжки и фундамента.

Наличие такой конструкции является обязательным условием для обеспечения прочности всей постройки, особенно стяжки. С ее помощью поверхность выравнивается, но без скрепленной арматуры она подвержена растрескиванию и быстрому разрушению.

Пучинистый грунт представляет собой серьезную угрозу основанию дома. Без укрепления фундамент здания растрескивается, что становится причиной деформации и дальнейшего разрушения его и стен дома.

Качество стяжки напрямую зависит от того, насколько правильно и точно были проведены расчеты при выборе прутов арматуры. Выбор осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003.

Предназначение армирующей сетки:

• усиление сопротивляемости бетона не только на сжатие, но и на растяжение;
• недопущение изменений пространственной формы фундамента;
• препятствие усадке здания;
• сопротивление деформации.

Процесс вязки арматуры

Изготавливается конструкция для укрепления стяжки с соблюдением определенных правил, в соответствии с которыми ячейки между прутьями составляют не менее 20 сантиметров. Для работы берут только цельные пруты, избегая обрезков, и выполняют эти работы непосредственно на строительной площадке. Используют горячекатаную стержневую арматуру класса А2-А6. При армировании стяжки расстояние между прутами не превышает 10 сантиметров, а вязать арматуру можно с помощью хомутов.

В некоторых случаях используется сварная конструкция, хотя в основном работы выполняют с помощью стальной проволоки. Сварная конструкция для армирования стяжки изготавливается из прутов с маркировкой «С».

Сварная конструкция создается без использования дуговой сварки. Но даже точечную сварку используют редко, так как сварная конструкция более подвержена коррозии, менее устойчива к нагрузкам на разрыв. Именно поэтому работы по сооружению сетки для армирования стяжки и фундамента выполняются без использования сварки.

Армирование плитного фундамента

Выполнение работ, связанных с укреплением монолитного фундамента, начинается с выбора арматурного прута определенной марки. Такое основание обычно возводят при строительстве зданий, в которых не предусмотрено наличие подвального помещения. Выбор арматуры, предназначенной для изготовления основы, связан с качеством грунта и существующей возможностью горизонтального сдвига постройки. Посмотрите видео, как армировать монолитную плиту основания.

Если строительство ведется на непучинистом грунте, движение по горизонтали практически исключено. Используется армирующая арматура, которая укладывается в нижнем и верхнем слоях бетона при сооружении монолитной плиты основания дома. Необходимо подобное укрепление при изготовлении стяжки. Арматура может значительно укрепить конструкцию, если использовать пруты диаметром от 10 до 14 миллиметров. Верхний и нижний слои скрепляют между собой прутом диаметром 6 миллиметров, установленным вертикально. Вязать пруты арматуры между собой можно с помощью отожженной проволоки или пластиковых хомутов. В первом случае понадобится специальный крючок или вязальный пистолет.

Особенности армирования ленточного фундамента

Особенностью ленточного основания можно считать его подверженность повышенной нагрузке вдоль ленты основания. С этим связан выбор арматуры для продольно укрепления с толщиной не менее 12 миллиметров, а в некоторых случаях диаметром до 16 мм. Как и при армировании стяжки, расстояние между прутами не должно превышать 10 — 15 сантиметров. Такое основание постройки укрепляется двумя уровням сетки, скрепленными между собой вертикальными прутами. После окончания работ и окончательного застывания раствора торчащие над поверхностью концы прутьев обрезают с помощью болгарки.

В ленточном основании не используется сварная армирующая конструкция. Его возведение возможно на грунтах, где для большей надежности и прочности на разрыв и сжатие нужно сооружение, связанное проволокой.

Несомненными плюсами сетки, используемой при армировании фундамента и стяжки, является высокое сопротивление на растяжение и разрыв, гибкость и устойчивость к воздействию влаги и перепадам температур. Использование двух лент при укреплении здания позволяет укрепить его при просадках грунтах. Для этого нужна нижняя лента, предупреждающая разрыв основания. Верхняя – защитит основание дома при пучении грунта.

Фундамент является частью здания, которая располагается внизу и принимает основные нагрузки, передавая их пластам почвы. Есть несколько методов изготовления бетонного основания. Строители выбирают тот или иной метод в зависимости от особенностей грунта, массы строения и других факторов. Так, при возведении малоэтажных домов чаще всего закладывают ленточные фундаменты. Важно, чтобы бетонная основа здания была прочной и долговечной. Чтобы укрепить ее, специалисты прибегают к . При этом важно принимать во внимание, что разные виды оснований из бетона предполагают применение разных стяжек и способов армирования.

Преимущества армирования фундамента

Установка арматуры помогает сделать бетон более качественным и прочным. Следовательно, здание, которое стоит на таком фундаменте, будет устойчивым и долговечным. Использование стяжки необходимо для того, чтобы со временем основание не подвергалось воздействию различных факторов. Стяжка помогает укрепить конструкцию.

Вязка каркаса арматуры

Вязка армированной сетки на каждом углу бетонного строения требует особой тщательности. Прутья загибают, а перехлесты – прячут в цементные стены. Чтобы определить, насколько прочна армированная вязка для стяжки основания, можно встать непосредственно на каркас. Правильно сделанная конструкция выдержит вес рабочего, и не будет деформироваться. Размещать прутья арматуры следует следующим образом:

1. Перед тем как осуществить вязку и заливку бетона, нужно высчитать нагрузку бетона на основание. Эта величина позволит определить расход стройматериала (диаметр и объем прутьев при армировании).
2. Во время изготовления каркаса особое внимание нужно обратить на возможную максимальную нагрузку, которая будет оказываться на основание вследствие деформации грунта.
3. Чтобы бетон сделать крепче, арматуру следует поместить в бетонный раствор на глубину пять сантиметров.

Виды армирующих сеток для фундаментов

На современном рынке строительных материалов представлены четыре основных вида армированных сеток, которые используются для стяжки и других работ:

1. Рабочая. При работе с фундаментом строители используют это изделие для противодействия растягиванию и давлению, которые возникают при нагрузках как извне, так и изнутри.
2. Распределительная. С ее помощью можно закрепить прутья рабочей армирующей сетки, — это будет способствовать правильному распределению нагрузок.
3. Монтажная. Такое армирование применяется при установке каркасов в нужное положение. После заполнения фундамента бетоном арматуру можно демонтировать.
4. Хомуты. Используются для создания каркасов, несут некоторые нагрузки на себе. Хомуты схожи с распределительной армирующей сеткой.

Помимо этого, арматура бывает гладкой, рифленой. Применение рифленого каркаса позволяет повысить сопряжение бетона и армирующей стяжки.

Правила армирования

Установка — сложный процесс, от правильности выполнения которого будет зависеть прочность фундамента. Перед армированием и закладкой основания из бетона, нужно произвести расчет всех нагрузок. Расчеты позволят подобрать правильный вид армирующей сетки. Для этого следует обратиться к специалисту.

Однако для стяжки фундамента существуют общие советы и рекомендации. При выполнении работ важно учитывать, что при строительстве малоэтажных зданий каркас скрепляется при помощи проволоки, а не сварочного аппарата, поскольку сварка изменяет свойства металлических прутьев на швах, что отрицательно сказывается на армирующей сетке. Кроме того, каркас необходимо располагать в конструкции основания здания (расстояние — минимум пять сантиметров от поверхности). Углы армируют при помощи согнутых прутьев. Сетку нужно очистить от ржавчины и сора, так как они снижают контакт каркаса с бетонной смесью.

Армирование монолитного ленточного фундамента

Для укрепления ленточного основания строения необходимо установить опалубку из древесины. В почву вбивают армирующую сетку, длина которой должна равняться . Арматуру следует расположить на расстоянии пятидесяти миллиметров от деревянной опалубки. В котлован необходимо установить подставки для арматуры высотой в сто миллиметров. Можно приобрести их в специализированном магазине или воспользоваться кирпичами. Затем к штырям необходимо закрепить перемычки, а область пересечений скрепить проволокой.

Армирование плитного фундамента

Армирование плит предполагает использование армирующего каркаса из стали, который располагается внутри бетона. Сначала вам понадобится вырыть котлован, проверяя размеры с помощью специального уровня. Под основание , в состав которой входит гравий, песок. Затем подушку гидроизолируют и укладывают на плиты. После проведения всех необходимых работ (укладка подушки, гидроизоляция) можно приступать к установке арматурного каркаса.

Для начала следует создать две армирующие сетки (диаметр каждой клетки — двадцать на двадцать сантиметров) из прутьев. Когда сетки будут готовы, одну из них располагают на нижнем слое гидроизоляционного материала, другую – в нескольких сантиметрах от поверхности плиты. Для армирования таких изделий устанавливают опалубку по всему периметру плитки. Она должна в точности повторять очертания строения. Каркас прикрепляют к стойкам, стоящим в вертикальном положении с внешней стороны основания. Стенки щитов накрывают картоном, при помощи которого можно удержать жидкость в цементной смеси. Затем раствор, залитый в деревянную опалубку, тщательно утрамбовывают.

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

• для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
• не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
• в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
• даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
• необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
• при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
• при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас - это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

• рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
• поперечные горизонтальные;
• поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение - соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

• Для рабочего армирования - 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
• Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
• Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

• специальный крючок;
• вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8-1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую - к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

• нахлест;
• Г-образные хомуты;
• П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

• связывание под прямым углом;
• отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
• продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30-50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
3. с помощью крючка поддевают петлю;
4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
6. осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3-5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.